AN TÉ A BHÍÓNN SIÚLACH, BÍONN SCÉALACH
~ We Who Travel Have Stories To Tell ~
~ Noi che viaggiamo abbiamo storie da raccontare ~
E in vista della Panceltic Ultra, o PCR in breve, non potevo immaginare quanto ci sarebbe stato da raccontare ancora…
La Panceltic Ultra Race in breve:
Un percorso ciclistico di circa 2400 chilometri con partenza e cronometro sull’Isola di Man, per poi pedalare lungo la costa scozzese con l’Isola di Mull e l’Isola di Sky fino all’arrivo a Inverness. VeranstalterSito weg del Panceltic Ultra
il mio video:
Inizio: Gara a cronometro sull’Isola di Man:
L’isola è famosa per il famigerato TT, il Tourist Trophy, in cui i motociclisti devono completare un giro di circa 60 chilometri per 6 volte. Il tempo di percorrenza più veloce è di ben 17 minuti. Un triste record di oltre 250 incidenti mortali fino ad oggi. Noi ciclisti abbiamo un approccio più tranquillo.
Per me è già emozionante il periodo che precede la gara. Il volo di andata: la mia bicicletta arriverà in tempo o verrà imbarcata con la batteria al litio nel reggisella… (sono un bambino bruciato dal mio viaggio a casa dalla GBDuro)
Riuscirò a comunicare con la mia famiglia ospitante Jaqui e Richard con la mia scarsa conoscenza dell’inglese? Poi lo shock al momento di montare la bici: le marce non funzionano, lo Shimano DI2 è “morto”. Richard mi porta dall’altra parte dell’isola dal meccanico e la gara può iniziare! L’emozione cresce… Mille grazie a Jaqui e Richard per la calorosa accoglienza, il servizio taxi e così via… alla revenge!
Prima notte: 157 km/ 2900 m: via l’Isola di Man
Sabato 6 luglio è il giorno giusto. I partecipanti si riuniscono a Douglas. Registrazione e una chiacchierata qua e là. La mia eccitazione cresce. Ma è finita quando finalmente si comincia. Dopo un briefing (in cui onestamente non capisco tutto), veniamo mandati sul percorso in gruppi. Per fortuna mi è stato concesso di partire in uno dei primi gruppi, ma devo aver completato il percorso di 157 chilometri al massimo entro le sette e mezza del mattino successivo, perché a quell’ora tutti si ritrovano sul traghetto per la terraferma.
Già nei primi chilometri ho un assaggio di ciò che mi aspetta nei giorni successivi: le salite più ripide. Una sfida con la mia bici e i miei bagagli di 20 kg. Il paesaggio dell’isola e l’incontro con persone che la pensano come me me lo fanno dimenticare e le mie gambe sono ancora fresche. A metà di una montagna alta circa 400 metri. Il tempo non è come previsto, qui sul lato nord dell’isola inizia a piovere; indosso l’abbigliamento antipioggia e continuo a pedalare.
Nel punto più alto piove a dirotto e, dato che qui non ci sono alberi né protezioni, il vento soffia forte, fa un freddo cane – non più di 5°C – e io tremo come una foglia. Nella ripida discesa non vedo quasi nulla e il manubrio trasferisce i miei brividi alla bicicletta. Scendo con cautela. Sento di nuovo caldo solo quando arrivo al livello del mare e mi aspettano le salite successive. Il mio dispositivo Garmin pensa di dover sfidare di nuovo il mio cervello.
Un’altra cosa: la mappa con il percorso è ancora una volta in direzione nord. Questo significa che ogni volta che cambio direzione, devo pensare a dove devo svoltare, il che non è facile, visto che già i primi giorni sono molto sfiduciato dal traffico a sinistra. Mi perdo diverse volte. Ma faccio un buon tempo e posso godermi l’inizio della giornata intorno alle 3.30 del mattino. La vista dalla strada costiera è splendida. Raggiungo la mia destinazione intorno alle 5 del mattino. Asciugo i vestiti, faccio colazione e poi mi imbarco sul traghetto. Sul traghetto posso rilassarmi per 4 ore e mezza, ma purtroppo non ho la possibilità di dormire molto nell’area giochi per bambini. Ho anche puntato la sveglia troppo presto, perché il traghetto è partito tardi e quindi il mio arrivo è stato ritardato.
Primo giorno (128 km/1800 m): Heysham – Ambleside
Sulla terraferma, c’è un’altra assemblea di tutti i partecipanti e poi l’atteso discorso del “capo clan” Mally. E finalmente ci è stato permesso di partire, separati per MO (i corridori Magnum Opus avevano già completato una gara impegnativa in anticipo e dovevano essere alla partenza in tempo, i corridori che avevano terminato almeno due PCR erano eleggibili), e poi è stato il turno dei corridori dei percorsi brevi e lunghi, lo Short Route (1736 km/ 19.546 metri) e il Full Route (2393 km/ 26.931 metri).
Finalmente la gara inizia. Sono quasi le 15.00 e avevo già intuito in anticipo che non sarei andato molto lontano in questo primo giorno di gara. Tuttavia, il mio piano prevedeva di superare l’Hardknott Pass e poi fare una pausa per dormire. Quindi il mio piano è stato stravolto già il primo giorno. Una notte di viaggio era sufficiente per me, quindi ho cambiato i miei piani e ho deciso di alloggiare in un hotel e di prenotare durante il percorso. Questa è una delle regole del PCR: non si può prenotare l’alloggio in anticipo e non si può accettare aiuto da altri che non sia disponibile per tutti gli altri partecipanti. La mia destinazione per la giornata era Ambleside, una cittadina del bellissimo Lake District, nel nord dell’Inghilterra. I circa 130 chilometri non sono facili, perché c’è una forte brezza che soffia contro di me.
Faccio il check-in ad Ambleside, lascio la tenda e le provviste nel retro, che è vietato, e parto per l’anello di 18 chilometri. I 440 metri di dislivello mi portano in una zona molto bella, quasi alpina e simile ai nostri alpeggi. La ripidità delle salite fa davvero male. Tornato in paese, faccio rifornimento al supermercato. Fortunatamente, nel Regno Unito i supermercati sono aperti dalle prime ore del mattino fino alle 23, quasi tutti i giorni, sette giorni su sette.
Secondo giorno: 241 km/ 3400 m: Ambleside – CP 1 Kirkpatrick
Mi sveglio poco prima della sveglia alle 3.00, faccio i bagagli, mangio uno spuntino e sono presto di nuovo in sella. Il passo Wrynose e Hardknott sono in programma. Il mal di testa di avere davanti a me un tour mattutino in montagna si rivela vero: la strada che sale al Wrynose Pass è una delle più ripide d’Inghilterra, con una pendenza fino al 30%. La ripidità mi costringe a scendere dalla bicicletta in più di un punto. E nel punto più ripido – difficile da credere – riesco a malapena a salire anche a piedi, le mie scarpe da MTB continuano a scivolare sull’asfalto liscio. Non avevo mai provato nulla di simile prima d’ora. Un’alba meravigliosa nel punto più alto. Lo stesso vale per l’Hardknott Pass: anche qui le escursioni sono all’ordine del giorno. Nelle discese molto ripide stringo forte il manubrio. Ai piedi della montagna, la mia motivazione aumenta di nuovo. Ancora di più quando, poco dopo, in un piccolo supermercato, prendo un latte macchiato e una spremuta d’arancia fresca. Di tanto in tanto faccio due chiacchiere con altri ciclisti ben equipaggiati. Non tutti pensano di capirmi o non mi capiscono davvero: probabilmente ogni tanto dico un sacco di sciocchezze, ma è sempre più facile “germanizzarmi”, o “inglesizzarmi” – esiste una cosa del genere?
Ho 230 chilometri davanti a me, ho intenzione di dormire qualche ora al checkpoint, fuori fa un freddo inaspettato, solo 3-4°C in alcuni punti.
Se le pendenze sono superiori al 15-16%, qualcosa sulla mia bicicletta scricchiola terribilmente. Che cos’è? È la pedivella? Forse il movimento centrale è rotto? Riuscirò ad arrivare a Inverness? Lungo il percorso ci sono solo pochi negozi di biciclette. Se le mie gambe scricchiolassero in questo modo, sarebbe un bel concerto. Le informazioni sulla pendenza del navigatore satellitare a volte sono spaventose: le mie gambe sono felici quando il colore indicato è solo un rosso medio-scuro e non un rosso scuro-scuro. Sempre pochi metri a piedi. Nessuno mi fa un favore quando fatico in salita in sella. Sono felice di avere le mie scarpe da MTB. Nel corso della gara, vedo i battistrada delle scarpe da strada completamente rovinati su alcuni partecipanti.
Dopo alcuni saliscendi, raggiungo Braithwaite. Da qui parte un altro anello attraverso le montagne. Incontro dei ciclisti nel villaggio. I più fortunati probabilmente hanno già completato l’anello. Dovrebbero esserci due alte montagne. Sulla prima, il Newlands Pass, vedo da lontano che c’è gente che fa trekking. Oh, cielo! E questo doveva essere il passo più gentile. Avevo paura del Wrynose e dell’Hardknott, ma non li avevo mai visti nel mio radar.
Anche l’imminente Honister Pass ha una pendenza superiore al 25% e devo salire per oltre 2 chilometri. Sono favorevole alle salite, ma quando sono così ripide che si scivola indietro mentre si spinge e si devono stringere convulsamente i freni per evitare che la bici venga trascinata, non è così divertente. Ma la discesa è fantastica e qualche ora dopo sono di nuovo a Braithwaite e ora sono io a guardare con pietà i ciclisti che arrivano e che hanno ancora l’anello davanti a loro. Nel negozio, gestito da donne molto gentili, c’è del cibo delizioso e mi concedo qualche cosa. A quanto pare le signore pensano che io abbia ordinato per due, perché mi vengono serviti due coperti e due piatti pieni di deliziose guarnizioni. Per finire, prendo un dessert e un latte, che qui si chiama latte macchiato, ovviamente con il doppio dello zucchero, come sempre.
Proseguo su alcune colline, ancora e ancora la ripidità mi costringe a scendere dalla bici, poi diventa quasi pianeggiante, per molti chilometri, il percorso si snoda lungo il National England Coast Path, a volte invaso da vegetazione fino a metà e devo solcare l’erba. La stanchezza mi prende e faccio un breve pisolino su una panchina del parco. In lontananza sento il rumore dei rulli compressori. Probabilmente è stata una buona scelta alzarsi così presto, perché le nuvole scure incombono sulle montagne che mi sono appena lasciato alle spalle. Chi deve andare lassù adesso probabilmente sta viaggiando sotto un temporale. Inizia a piovigginare e quindi riparto senza riposare.
La pista ciclabile costeggia ora il mare, poi torna verso l’interno. Attraversa terreni agricoli. Continuo a imbattermi negli stessi tre ciclisti. A un certo punto non funziona più nulla e rimaniamo tutti bloccati in un ingorgo per 20 minuti. Davanti a noi c’è un cancello aperto e innumerevoli mucche si dirigono tranquillamente dal pascolo verso la stalla. Di volta in volta, ci fermiamo perché le mucche che seguono devono fermarsi per vedere chi c’è lì, cioè noi ciclisti. Alla fine si arriva alla fine, un trattore porta via l’ultima mucca. Ora si riparte. Tuttavia, il terreno è completamente sporco. Le mie ruote sono coperte di cacca di mucca e non voglio nemmeno sapere dove è schizzato il sugo. Oh, cielo!
I quasi cento chilometri trascorrono abbastanza velocemente e raggiungo il confine scozzese. Pensavo di essere già in Scozia. La città di confine, Gretna Green, è famosa. Per oltre 200 anni, coppie di minorenni provenienti dall’Inghilterra, e presto anche da altre parti d’Europa, si sono recate qui per sposarsi perché potevano farlo senza il permesso dei loro tutori legali.
Una breve sosta in una stazione di servizio, chissà quando avrò la possibilità di rifornirmi il giorno dopo… secondo i miei piani, le zone remote sono all’ordine del giorno…
Incontro Caudia Gugole, un’amica ciclista italiana che sta percorrendo il percorso breve, e insieme entriamo al CP1 nel centro sociale del villaggio Kirkpatrick-Fleming. Dopo la giornata faticosa e i due giorni senza molte persone intorno a me, il “trambusto” al checkpoint è in qualche modo troppo per me. Probabilmente do un’impressione un po‘ confusa e all’inizio penso di saper rispondere solo a sciocchezze in una lingua straniera. Oh cielo, oh cielo! Mangio e bevo qualcosa, mi lavo e do un’occhiata alla palestra dove posso allestire il mio campo per dormire. Come previsto, non c’è silenzio, si russa, si scivola sui materassini, … è terribilmente rumoroso per me che sono sensibile al sonno. Ho sempre avuto un rapporto disfunzionale con i miei tappi per le orecchie, mi escono sempre di nuovo dalle orecchie e, infastidito, mi alzo di nuovo dopo non più di 2 ore di riposo e preparo le mie cose. Il motivo per cui perdo sempre così tanto tempo in questo processo è un mistero per me, ma è importante per me riporre tutte le mie cose nel loro posto designato in modo da poterle ritrovare rapidamente in qualsiasi momento.
Un piccolo discorso sul bagaglio: sacco a pelo, tenda, telo, materassino e cuscino vanno nel rotolo del manubrio, pali della tenda, attrezzatura per dormire, cibo e attrezzatura per la pioggia nella borsa laterale (Tailfin Pannier). Nella mia Tailfin Top Bag, sul portapacchi in carbonio dietro la sella, vanno tutte le cose che non mi servono regolarmente, come gli attrezzi, il kit di pronto soccorso, un cambio di vestiti, una riserva di ferro di cibo (che riporterò a casa intatto, 2 pasti liofilizzati, alcuni gel e barrette). Questa è un’altra cosa: sto accumulando: Porto con me cibo e acqua a sufficienza in montagna e li consumo appena prima di poterne rifornire altri, il che significa, ad esempio, che ho due bottiglie d’acqua, una grande da un litro e una più piccola sulla bici. Finisco sempre quella piccola e di solito verso gran parte della seconda bottiglia quando prendo dell’acqua nuova. Non è da malati? Ma non voglio certo rimanere a bocca asciutta.
Ora potete capire perché la mia bicicletta con i bagagli pesa più di 20 chilogrammi: voglio essere preparato per ogni evenienza. Ma non posso superare le montagne velocemente. Il mio smartphone, il lucchetto e i vari cavi sono riposti nella borsa portavivande che penzola dal manubrio. Nella sacca del tubo obliquo sono riposti tutti i tipi di oggetti, mentre nella sacca del tubo superiore ho del cibo di rapido accesso, come ad esempio un mix di cereali, e qualche biscotto sempre a portata di mano (scoprirò durante il percorso che i biscotti allo zenzero hanno un ottimo sapore e sono facilmente digeribili).
Un caffè veloce e un toast con crema di arachidi e marmellata d’arance, un saluto ai simpatici aiutanti e via, dopo l’orgia dei bagagli, verso il terzo giorno… Mi avvisano che oggi pioverà. Dalle 8.00 del mattino. Zzzz, come dovrebbe funzionare la previsione al minuto?
Terzo giorno: 266 km/ 2000 m: Kirkpatrick (CP1) – Port Patrick
È appena spuntata l’alba, sono appena passate le tre. Sono in ritardo di 70 chilometri rispetto al mio programma, probabilmente non riuscirò a recuperare… Riuscirò a finire in tempo? Il mio volo di ritorno è prenotato, non posso fare tardi.
La mia corsa sta andando super veloce, è così che mi piace: un po‘ di saliscendi e niente salite mega ripide come ieri. In ogni caso, gli ultimi 100 chilometri di ieri sono stati piatti, si ha solo “gambe grasse”, sempre gli stessi muscoli in movimento, niente per me. Dopo 30 chilometri, la prima macchina mi sorpassa. Fantastico, che solitudine! Sorge il sole, l’aria è strana, così umida e fredda, la pioggia deve essere in arrivo. Un rapido sguardo all’orologio, oh sì, dobbiamo partire tra un’ora e mezza. Naturalmente, a Dumfries non c’è ancora nulla di aperto e il mio desiderio di un caffè macchiato probabilmente non sarà esaudito. Mai pensare “mai!”, perché alla fine del paese trovo una specie di tabaccheria e la signora mi prepara davvero un caffè nella sua stanza sul retro. Meraviglioso!
Motivato, continuo a guidare. Ora mi dirigo verso l’entroterra. Colline. Non è molto faticoso, ho tempo per pensare, per esempio a un sacco di spazzatura: lo sapevate che la moneta nei villaggi qui non sono le sterline, ma il sale? Su una casa su cinque c’è scritto “in vendita” – per il sale… Come sarebbe bello avere un bel cottage come questo, dormire davanti al fuoco aperto avvolti in una pelle d’agnello, leggere… e io devo guidare qui intorno. Non ha molto senso lasciare che il mio sguardo vaghi sul paesaggio senza concentrarsi, perché ci sono regolarmente buche profonde fino al ginocchio sulla strada. Se mi ci imbattessi, probabilmente la gara si interromperebbe bruscamente. Meglio tenere gli occhi sulla strada!
Oggi le colline sono fantastiche. In salita, poi in discesa, lasciando le gambe a penzoloni. Oggi lo smartphone si ricarica rapidamente con la dinamo del mozzo. Ha bisogno di molto “succo” per le mie fotografie. La prima goccia di pioggia colpisce il mio naso. Un rapido sguardo all’orologio: un minuto alle sette e mezza: non funzionerà. Un’occhiata acida da parte mia e non ci sono altre gocce, ma le nuvole sono basse.
I semafori qui sono interessanti. Sono rossi, ma appena rallento diventano verdi.
Probabilmente dovreste dare un’occhiata ai profili altimetrici e alla scala prima di partire. Oggi sul mio profilo ci sono innumerevoli montagne. Si scopre che una di queste montagne è alta solo 40-50 metri. Sul tachimetro, i chilometri volano in un lampo, la metà di un quarto è già passata e presto altri 10 chilometri sono in tasca.
Non dovrei essere presuntuoso. 6 minuti alle 8. Le auto si avvicinano con i tergicristalli. Probabilmente questo non è di buon auspicio. In 8 chilometri, ne avrò fatti cento in sole quattro ore. Devo avere il vento in poppa. Poco dopo le otto… perché piove? Ritardo? No, inizia a piovigginare. Supero di corsa l’ultima fermata dell’autobus per indossare l’abbigliamento antipioggia. Pioviggina. È questo che la signora dell’ultima fermata del caffè intendeva per “piovoso” in termini di pioggia oggi? La strada è ancora asciutta, non credo di dover mettere ancora nulla.
Poco prima di Kircudbright, è ora di tirare fuori l’abbigliamento da pioggia. In città, faccio la mia terza colazione alla stazione di servizio con un delizioso latte macchiato e brownies.
Verso mezzogiorno, quarta colazione a Gatehouse of Fleet in un piccolo e grazioso bistrot. Questa volta era ottima con pancake, avocado, fagioli al forno e altre cose gustose, oltre a una tazza di tè inglese per la colazione. Super buono! Prima di ciò, piccole colline e poi un altro tratto di ghiaia e una pista ciclabile attraverso la pampa, poi attraverso il Cally Paark. Ci sono di nuovo salite più ripide e su una di queste noto un rumore di strusciamento sulla mia bicicletta. Mi chiedo cosa sia. La pedivella? Forse il cuscinetto a sfera è rotto?
Ora arriva la montagna e la solitudine. Interessante, basta salire di circa 200 metri da qualche parte e la vegetazione cambia e si presenta in modo simile a noi al di sopra della linea degli alberi.
Con l’avanzare della giornata, inizia a piovere sempre di più e ho bisogno dei miei pantaloni lunghi da pioggia, della giacca più pesante e del casco protettivo. Il vento in coda mi spinge per chilometri lungo la costa e la pioggia non mi disturba più di tanto.
Mi fermo in un supermercato di una minuscola cittadina, Port Willam, e appena mi fermo mi sento gelare. È tardo pomeriggio e inizio a pensare a dove poter dormire. La prossima città più grande è Stranraer. Secondo Booking.com, è tutto prenotato. Dormire all’aperto? Impensabile. È tutto bagnato. Potrei montare la tenda sotto la pioggia, ma dove mettere tutti i vestiti bagnati? Le scarpe e i calzini sono bagnati fradici, le soprascarpe hanno presto abbandonato il fantasma. La gentile signora del negozio Spar mi ha detto che prima c’era un’altra cittadina. Bingo, trovo quello che cerco a Port Patrick e prenoto subito una stanza. Mi mancano ancora circa 40 chilometri. Incontro Janine, facciamo una chiacchierata veloce e ci lamentiamo a vicenda. Oggi ci sorpassiamo altre due volte.
Sotto la pioggia che dura da un giorno all’altro, mi viene in mente un pensiero orribile: e se questa situazione si protraesse per giorni? Le prospettive non sono delle migliori.
Beh, pensate fino alla prossima tappa, il mio hotel a Port Patrick. Mancano ancora 10 chilometri. In qualche modo la mia bicicletta diventa improvvisamente difficile da guidare. Ho una brutta sensazione. Uno sguardo in basso è sufficiente: il mio pneumatico anteriore è quasi sgonfio. Scendo rapidamente dalla bici e tiro fuori la pompa d’aria dal fondo della borsa. Appoggio la bici a una staccionata, il terreno, bagnato e fangoso, non è l’ideale per la pompa a pavimento. Riesco a gonfiare il pneumatico prima che salti via dal cerchio. Questo è lo svantaggio del tubeless. Non voglio dover inserire una camera d’aria quando piove. Quando si svita la pompa, si svita anche la parte superiore della valvola. Merda, perché ora tutta l’aria esce improvvisamente dal pneumatico. Aiuto! Per fortuna il pneumatico rimane sul cerchio, lo riavvito il più stretto possibile e inizio un secondo tentativo di gonfiaggio. Si adatta! Proseguo con aria non del tutto sufficiente. Tutto il resto deve aspettare l’albergo. Continuo a guardare in basso con sospetto.
In albergo, per prima cosa stendo tutti i miei vestiti fradici sui termosifoni caldi. Sono così caldi che ho paura di bucarli. Prendo anche qualcosa da mangiare. Zuppa di pomodoro e haggis, il piatto nazionale scozzese a base di interiora di pecora. Delizioso! Anche se molte persone dicono di non averlo mai mangiato in vita loro…
In seguito, passo molto tempo a distribuire le cose, a “manutenere” i pneumatici, … purtroppo questo mi toglie il tempo per dormire. Di notte mi alzo di nuovo per controllare se l’aria rimane nel pneumatico… È così! Probabilmente il sigillante ha fatto il suo lavoro e ha chiuso un buco. Dovrei almeno superare la gara con pneumatici buoni.
Day quattro: 221 km/ 2000 Hm: Port Patrick – Kilmacolm
Sono ripartita alle quattro dopo quasi un’ora di bagagli e una colazione veloce. Oh, cielo! Cosa sto sbagliando?
Al momento non piove. Mi chiedo quando ricomincerà?
La mia pedivella continua a scricchiolare. Fa rumore anche nelle salite meno ripide.
Dopo Stranraer, mi dirigo verso una specie di altopiano. Dopo essermi perso e aver dovuto tornare indietro di due chilometri, il percorso mi porta ora su un sentiero fangoso attraverso un terreno privato. La bici e le scarpe sono sporche in un attimo. Avrei potuto tranquillamente proseguire lungo la strada, ma un percorso obbligato è un percorso obbligato e il parco è decisamente bello.
Ricomincia a piovere. È ora di vestirsi. Mi aspettano circa 80 chilometri di terra desolata.
Un grosso camion viene verso di me sulla stretta strada di montagna. Vicino a un’enorme pozzanghera, cerco di evitarlo. Il camion passa lentamente per non schizzarmi e, mentre mi avvio, perdo l’equilibrio, non riesco a togliere il pedale destro e cado al rallentatore. Rimango incastrato, mi inginocchio nella pozzanghera e affondo nell’acqua fino alle caviglie con entrambe le scarpe quando mi rialzo, per fortuna la bici è tutta intera.
È in salita, almeno mi riscaldo. Ma è demotivante vedere che schifezze fa il mio navigatore satellitare: è in salita, è ripida e il dispositivo indica meno 4% e simili. Anche il profilo altimetrico non è corretto. Problemi! Non voglio riavviare prima della fine della giornata.
Oggi le mie gambe sono di gomma. Ho bisogno di una pausa. Da ieri ho portato con me una fetta di torta alla frutta e una bottiglia di Frappuccino e vorrei mangiare qualcosa prima della prossima montagna. Forse questo aumenterà la mia motivazione. Oggi sento che sto facendo solo progressi lenti. Non appena mi fermo, i mini parassiti, i moscerini, mi individuano immediatamente e mi assalgono a centinaia. Non posso godermi la mia torta e il mio caffè in queste condizioni, quindi vado avanti! Durante il viaggio perdo metà della torta friabile. Suggerimento: non si dovrebbe agitare una bottiglia di Frappuccino se il coperchio non è completamente avvitato. Conclusione: io e la mia bicicletta siamo schizzati da cima a fondo.
Oggi è il giorno dell’ozio involontario. Negli ultimi 60 chilometri, sono sceso dalla bici innumerevoli volte: indossarla una volta, toglierla una volta, scambiare i pantaloni corti da pioggia con quelli lunghi, poi togliere di nuovo i pantaloni lunghi, scattare foto, tornare indietro in bicicletta per raccogliere i rifiuti che ho perso (ad esempio, bottiglia di Frappuccino, confezione di fette di frutta, …), scattare di nuovo foto, …
Motivazione: il logo Panceltic viene spruzzato in blu sull’asfalto. Poi, dopo quasi 100 chilometri, due partecipanti mi superano da soli. Ci vediamo ancora e ancora. La mia bicicletta fa sempre più rumore. Ora sto percorrendo alcune colline più impegnative, non ho bisogno di un campanello, lo scricchiolio della mia bicicletta è più forte. Ancora una volta vedo i due ciclisti in lontananza. Mi affretto a raggiungerli prima della prossima salita, ma troppo tardi e sono di nuovo spariti. Sono 150 metri di salita, che per noi sembrano 1500. Nel punto più alto, i due ciclisti, credo Rupert e Jack, si rivestono prima della discesa. La mia occasione sembra essere arrivata. Senza fiato, li raggiungo. Chiedo loro cosa ne pensano dei rumori della mia bicicletta. Beh, non mi sembra un buon segno, presto torneremo in zone più trafficate e forse c’è un meccanico. Loro proseguono. Anch’io continuo a pedalare e, quando ho di nuovo campo, consulto internet. Ad Ayr c’è un negozio di biciclette aperto anche all’ora di pranzo.
Dopo alcune salite ripide, arrivo in paese e cerco subito il negozio di biciclette. Sono molto gentili a Carrick Cycles. Mi dispiace di aver portato una bici così sporca. Posso lasciare la bici lì e andare a mangiare qualcosa. Nel frattempo, il cuscinetto a sfera viene smontato e ingrassato un po‘, dicono che era a posto, lo sporco peggiore è sparito, le ganasce dei freni controllate, la catena lubrificata e anche i miei ingranaggi elettronici ricaricati. Sollevata, riparto, ma prima di arrivare al negozio ho un contrattempo: la borsa si ribalta all’indietro perché non l’ho fissata bene al reggisella. Tipico di Gabi! A voce, Janine, insisto che non è successo nient’altro. Ma se fosse successo a tutta velocità, oh cielo! Facciamo una breve chiacchierata e poi lei riparte. Non la incontrerò più in seguito, probabilmente si ritirerà dalla gara prima della traversata verso l’isola di Mull. Molti corridori subiscono la stessa sorte, finiscono la gara a un certo punto o passano al percorso breve. 100 dei 165 corridori del percorso completo finiranno, su 300 partenti in totale non proprio due terzi.
Ora il percorso si snoda lungo la costa verso Glasgow. È quasi pianeggiante, ma molto poco ritmico, la pista ciclabile si incrocia, gli stop & go sono all’ordine del giorno a causa dei bruschi cambi di direzione e attraverso le zone residenziali più trafficate, i passaggi ombrosi e umidi coperti di muschio non consentono nemmeno una velocità maggiore. La superficie è spesso sconnessa, i ciclisti provengono dalla direzione opposta, le curve strette, il traffico in arrivo, i pedoni. La velocità è un’altra cosa. Da qualche parte trovo un furgoncino dei gelati. Ho bisogno di qualcosa di dolce.
Arrivo a Largs con sentimenti contrastanti. Non ho idea di cosa aspettarmi qui. Ma questa è un’altra storia. Mi siedo su una panchina vicino al porto, un po‘ spaesato. Un passeggero si ferma accanto a me e mi fa una domanda. Perso nei miei pensieri, guardo il mio smartphone e vedo che Rory mi ha scritto chiedendomi se mi piacerebbe andare a prendere un gelato. Gli rispondo. Rory arriva e decidiamo di andare a mangiare qualcosa insieme. Da Nardinis. I fondatori del ristorante sono arrivati dall’Italia quasi 90 anni fa. Shannon si unisce a noi e conduce la conversazione. Bene, così non dobbiamo parlare di cose personali. Ma questa è davvero un’altra storia. Il cibo è delizioso e dopo una zuppa mi concedo un bel piatto di insalata. È la cosa che mi manca di più quando viaggio: frutta e verdura. Poi mangio una coppa di gelato italiano. Delizioso! E poi è ora di partire. Addio. Incontro Shannon ancora un paio di volte. Era preoccupato di riuscire ad arrivare a Inverness prima del volo di ritorno. Alla fine vedrò sull’app del track che è uno dei tanti che hanno scelto il percorso breve. Fortunatamente non mi sto preoccupando troppo, ma spero di non rimanere indietro rispetto al mio ritmo programmato. Ho ancora un cuscinetto di quasi un giorno prima della data di partenza.
Oggi volevo fare un po‘ di strada, ma ho deciso di arrivare alla fine del mio percorso e poi cercare un posto adatto per dormire. Ma le cose vanno sempre diversamente da come si pensa, alla fine della mia frazione di percorso mi trovo nel bel mezzo di una salita. Mi rendo conto che devo ancora raggiungere il punto più alto, poi qualche chilometro su un altopiano e poi scendere a Kilmacolm. Non ho idea di cosa mi aspetti lì, il sole sta tramontando e il crepuscolo si avvicina. Attraversiamo lentamente il villaggio, senza sapere dove poter piantare la tenda. C’è una chiesa… vediamo. Spingo la bici oltre il cancello d’ingresso nel curato sagrato della chiesa. C’è molto spazio sul prato curato, ma sono in balia della vista delle case vicine… Lascio la bici e mi avvio a piedi intorno alla chiesa. In fondo, trovo una sala parrocchiale… e… è già occupata. Tre biciclette sono appoggiate al muro e dall’ingresso si sentono rumori di russamento. Passo silenziosamente oltre e dietro l’angolo c’è il posto dei miei sogni: un prato ben curato davanti a un alto muro, al riparo dalla vista. Prendo la bici e mi accampo per la notte. I cani abbaiano e un padrone e il suo animale domestico passeggiano sul sagrato della chiesa. Oh, questo sì che è imbarazzante. Vado dall’uomo e balbetto se pensa che io possa dormire qui e poi andarmene di nuovo la mattina presto. Lui sembra un po‘ irritato e dice che non ha problemi. Dopo due ore di sonno, mi sveglio di soprassalto e mi metto tutto quello che ho.
Quinto giorno: 230 km/ 2160 m: Kilmacolm – Campbeltown
Mi alzo presto, i miei vicini di letto sono già andati via. Fa freddo, ho bisogno della mia giacca Primaloft. Probabilmente non riuscirò a recuperare i 50 chilometri di ritardo.
Pedalare all’alba senza pioggia e senza grandi salite va bene. Scambio qualche parola con un francese. Per un po‘ pedaliamo anche insieme ai partecipanti al percorso breve, quindi c’è più movimento intorno a me. È bello non essere completamente soli.
All’altezza di Glasgow, il percorso specificato si trasforma in una pista ciclabile. Dopo pochi metri, la pista ciclabile viene chiusa. Dalle tracce ben consumate nell’erba vedo che molte persone hanno attraversato la barriera e sono passate. Io faccio lo stesso. Ma dopo 100 metri di spinta, finalmente è finita. Il sentiero incontra una carreggiata. Un’alta recinzione mi impedisce di proseguire e lungo la strada cresce un sottobosco impenetrabile. Da tempo non si poteva passare di qui. Torno quindi al cartello di chiusura della strada. Rimango lì un po‘ smarrito. Con la coda dell’occhio riconosco tre ciclisti che parlano con un pedone. Mi avvio rapidamente. Mi dicono che possiamo seguire una pista ciclabile sull’altro lato della strada. Lo faccio. Dopo una breve salita, mi rendo conto che dobbiamo attraversare l’ampio fiume Clyde su un ponte alto. Una volta raggiunta l’altra sponda, mi rimetto sulla strada giusta. Salvato!
I chilometri successivi seguono un percorso molto idilliaco lungo un fiume, il fiume Leven. Ho voglia di fare colazione. È ancora molto presto, appena le sei, ma trovo quello che cerco su Google Maps. Sono a meno di 100 metri dalla mia pista e mi trovo davanti a un negozio di attrezzature da pesca già aperto che offre caffè e qualcosa da mangiare. Fantastico!
Rinforzato, i chilometri successivi sono facili e non ho più tanto freddo.
Ora pedalo per 30 chilometri lungo i bracci del mare, prima lungo Gare Loch, poi Loch Long – che nome appropriato. Il villaggio di Arrochar sembra essere alla fine del mondo. In realtà, la sera prima volevo dormire qui. Qui imbocco una strada trafficata, quindi Arrochar non è poi la fine del mondo. E il traffico è terribile. I camion passano rumorosamente. Ho paura. Ora c’è un altro passo davanti a me, il Rest and Be Thankful, che si traduce davvero come Raste und sei dankbar, o The Rest in breve, Bealach an Easain Duibh in scozzese. Non mi piace guidare in salita in mezzo al traffico. Il soccorso è a portata di mano, la mia strada svolta sulla Old Military Road dopo pochi chilometri. Qui è tranquillo. La parte che ha fatto tanto rumore negli ultimi giorni si fa sentire di nuovo, e ora a ogni giro di manovella. Riuscirò a raggiungere la mia destinazione in questo modo o la mia bicicletta si arrenderà a un certo punto?
Stavo pensando al mio viaggio successivo quando Shannon e un altro ciclista (Andrew?) mi superano. Poco più avanti, li vedo sollevare le loro biciclette su una griglia per il bestiame. Sicuramente non è…? Mi tornano in mente i ricordi della GBDuro, dove ho incontrato una dozzina di ostacoli del genere. Seguo rapidamente i due. E ricevo quattro mani di aiuto. Sono molto grato, perché non sarei riuscito a superarlo da solo. Due agenti della forestale o qualcosa di simile ci vedono e pensano che quella non sia l’unica recinzione. Oh, cielo! Devo fare in modo di non rimanere da solo. Ma non è così facile, perché la strada è di nuovo così ripida che devo spingere. All’ultimo cancello, il contadino lo apre da solo perché vuole portare l’auto dai suoi animali. Che fortuna!
Dopo una rapida discesa, il mio viaggio mi porta lungo la Old Military Road che costeggia la costa fino a Inveraray. Qui mi rendo conto di aver completato metà della Panceltic Ultra in poco tempo. È una cosa che va festeggiata. Per fortuna non c’è posto nel fast food, così mi fermo in un ristorante più raffinato. Mangio una zuppa di pomodoro e una meravigliosa insalata Caesar. L’abbiamo già mangiata…
Rinforzato, continuo. Mi stanco subito dopo aver mangiato. La mancanza di sonno deve aver fatto sentire il suo peso. Una panchina del parco mi torna utile. Non appena mi sdraio, vengo circondato da innumerevoli moscerini assetati di sangue. Quindi niente pisolino, ma si va avanti velocemente.
Avevo intenzione di percorrere la lunga penisola fino a Campbeltown, dormire in un hotel e, se possibile, percorrere l’anello di 45 chilometri attraverso il sud della penisola nello stesso giorno. Se ci fossi riuscito, avrei accumulato un ritardo di 50 chilometri, altrimenti di 90. Iniziavo a preoccuparmi, perché probabilmente non sarei stato in grado di affrontare l’anello quel giorno e così sarebbe stato.
Da Lochgilphead, ricarico le mie riserve al supermercato e ne porto con me fin troppe, perché non si sa mai quando si potrà avere qualcosa fino al supermercato successivo.
Fortunatamente abbiamo un buon vento in coda e quindi solo innumerevoli salite brevi e disumanamente ripide mi rallentano nello slancio verso l’hotel di Campbeltown, che ho ormai prenotato. Di tanto in tanto mi sfogo e impreco ad alta voce contro gli addetti alla pianificazione stradale. O forse la mia bicicletta è troppo pesante e le mie gambe troppo deboli?
Raggiungo il mio hotel verso le otto e mezza. A causa di un malinteso sul fatto che la cucina è aperta fino a tardi, non mi affretto a registrarmi nella mia stanza e a fare una doccia. Poi, purtroppo, non c’è più nulla e compro qualcosa nel negozio vicino. Mi vengono gentilmente date alcune cose per la colazione da portare in camera e mi preparo dei cereali per la colazione, cornflakes, pane, formaggio (ho portato con me il cheddar dal giorno prima, delizioso!), Snickers, mela, arancia. Conservo due tazze di budino di riso Müller per il giorno successivo.
Prima di andare a letto, il mio cervello corre a tutta velocità. L’ultimo traghetto a Oban per l’Isola di Mull parte alle 21:45. Dovevo assolutamente farcela. 240 chilometri e più di 3200 metri di altitudine mi separavano dal traghetto. Era fattibile? Suppongo di sì, ma… dovevo solo alzarmi abbastanza presto. Alle 2!
Sesto giorno: 271 km/ 3450 m: Campbeltown – Port nan Gael sull’Isola di Mull (CP2)
Pensavo di essermi appena addormentato quando la sveglia suona. Le 2!
Lascio la tenda e la colazione in albergo e mi avvio nel buio più assoluto. Mi perdo subito, perché il mio navigatore satellitare ha deciso ancora una volta di visualizzare la mappa nella direzione sbagliata, con tutti i problemi di pensiero già citati per l’utente Gabi, e questo di mattina presto, o era ancora notte?
La zona è molto solitaria e a Heller-Werden non riesco a fare a meno delle bellezze naturali. E sulla riva del mare riconosco qualcosa di grosso come una salsiccia su una roccia. Quando mi avvicino, il salsicciotto scompare nell’acqua e poco dopo degli occhi neri e ombrosi mi scrutano con curiosità e sospetto. Una foca. Che bello!
Tornato in albergo, preparo la bici e faccio colazione a parte. Mi chiedo se non sarebbe più veloce fare le cose una dopo l’altra.
Le decine di chilometri che seguono conducono a nord lungo una strada di campagna. Sulla penisola che il giorno prima avevo percorso verso sud, ora mi dirigo verso nord sul lato opposto, con un po‘ di vento contrario. La stanchezza mi assale, visto che sono in piedi dalle 2 del mattino, ma non mi concedo un breve riposo su una panchina del parcheggio con vista sul mare. Anche adesso, di prima mattina, le mini zanzare brulicano e si infilano nelle narici, nelle orecchie e negli occhi per placare la loro sete di sangue. Avanti! Per la prima volta tiro fuori le cuffie e mi distraggo con Two Steps from Hell. Dopo una sosta per un caffè nell’unica opzione possibile, una stazione di servizio, il sentiero si dirige verso la costa. Bella e molto solitaria. È quasi ora di pranzo e ho circa 160 chilometri alle spalle quando passo di nuovo davanti a Lochgilphead. Nel breve tratto a doppio senso del nostro percorso, incontro alcune persone che devono ancora percorrere la lunga penisola. Poverini! Non sto gongolando, ma è bello non essere l’ultimo.
Alla stazione di servizio, voglio rifornirmi di cibo caldo presso un banco alimentare. Con la testa grossa, ordino una porzione abbondante di zuppa di pomodoro e una porzione normale di maccheroni e salsa al formaggio o quello che è. Riesco a gestire la zuppa, ma poi non ne posso più. La pasta deve sparire. Le porterò con me, insieme ad alcune cose che avevo già comprato il giorno prima, su molte montagne per quasi cento chilometri, fino a quando non le “gusterò” dopo la prossima visita al supermercato. Probabilmente dovrò cambiare la mia tattica di ristorazione.
Per prima cosa seguo il canale che collega Loch Gilp a Loch Fyne. Qui osservo alcune barche che passano tranquillamente da una chiusa all’altra. Hanno una bella vita. Aspetto qualche minuto su un ponte girevole e, quando è pronto per essere attraversato, mi rendo conto che non devo attraversare affatto, ma rimanere sul mio lato del fiume. Tipico!
Dopo alcuni chilometri pianeggianti che mi fanno battere il cuore, così belli e fini oggi… ecco che arriva il martello: tre o quattro colline, ognuna lunga qualche centinaio di metri, che portano ripidamente verso l’alto, poi molto ripidamente verso il basso dall’altra parte, uno schifo. Una dopo l’altra fino allo sfinimento. Ma a un certo punto, tutte le miserie finiscono. Guardo l’orologio, sono in perfetto orario, arriverò sicuramente a Oban prima delle dieci e un quarto. E con questo, un arrivo puntuale è di nuovo a portata di mano. Sollievo.
Arrivo a Oban poco dopo le sei. Posso anche fare shopping, perché sull’Isola di Mull non ci sono negozi. Con un po‘ di fretta, avrei anche potuto prendere il traghetto delle sei, ma senza fare acquisti. Così sul molo ho abbastanza tempo per vestirmi bene, visto che fa piuttosto freddo, e poi finalmente mangiare i miei maccheroni, che ho portato con me per metà giornata. Sono avvolti in una confezione riciclabile e la forchetta è altrettanto riciclabile. E il processo di riciclaggio è ovviamente già iniziato: il contenitore era fradicio e si reggeva a malapena. Il tutto non aveva certo un aspetto appetitoso. Ma non mi preoccupano gli sguardi delle persone in attesa, sono troppo impegnato a calcolare le richieste che mi aspettano. Sul traghetto ho una panchina tutta per me. Non mi chiedo nemmeno perché nessuno voglia sedersi accanto a me… Posso anche dormire un po‘. Il mio obiettivo principale per oggi era raggiungere il traghetto. Ora scopro che mi mancano ancora quasi 30 chilometri al CP2 e un piccolo passo da superare.
Quando arrivo sull’isola, pedalo insieme a Seamus per un po‘. Non ho nemmeno bisogno di dirgli che c’è qualcosa che non va nella mia bicicletta, il cigolio si sente per chilometri. Ma nemmeno i cervi ai lati della strada ne sono infastiditi, non se ne vanno. Il giorno prima mi ero fatto un’idea diversa sull’origine del rumore e avevo spostato un po‘ l’attacco della borsa posteriore sul reggisella senza successo, quindi anche Seamus dice che secondo lui lo scricchiolio non è dovuto alla pedivella, ma più in alto. Quindi è proprio il reggisella. Speriamo che il morsetto non ceda e che la mia sella cada.
Speravo che il CP2 fosse di nuovo allestito con strutture per dormire, ma sono rimasta delusa. Qui c’è un campeggio dove le piazzole sono riservate a noi e ci sono panini con burro di arachidi e marmellata, tè e caffè. Dopo aver timbrato il cartellino, preparo rapidamente il mio posto letto, circondato da milioni di parassiti. Mi rendo conto che la mia zanzariera non è proprio l’ideale. I buchi sono troppo grandi e le mini-zanzare si fanno abilmente strada per raggiungere la loro destinazione. Non faccio la doccia, perché mi sveglierebbe e mi farebbe congelare di nuovo, e mi pulisco con il mio panno funzionale, che ora uso per me e per la mia bicicletta.
Ho messo la sveglia tre ore dopo, molto presto, perché c’è un altro punto critico: dopo l’Isola di Mull, devo tornare sulla terraferma il prima possibile e prendere il traghetto per l’Isola di Skye dopo quasi 100 chilometri. L’ultimo sabato, sì, è già sabato, come vola il tempo, l’ultimo traghetto parte da Mallaig alle 16:10. Se non lo prendo, non potrò più tornare a casa. Se non lo prendo, il successivo non partirà prima delle nove e mezza di domenica. Oh, cielo! Diciamo in anticipo che il traghetto delle nove e mezza sarà cancellato per un guasto tecnico. Quindi devo prendere il traghetto più presto possibile da Mull alla terraferma, poi guidare per 100 chilometri per arrivare a Skye in tempo. La gara sta diventando piuttosto stressante… Un hotel a Mallaig, una colazione tranquilla e poi il traghetto sarebbe anche allettante… Ma il volo di ritorno di mercoledì mattina sarebbe ancora possibile?
Tag sieben: 267 km/ 3500 Hm: Port nan Gael (CP2) – Isle of Skye
Al mattino prendo un caffè veloce alla tenda Panceltic e mi preparo un toast con burro di arachidi e marmellata di arance, che voglio mangiare durante il viaggio. Flynn mi accompagna per i primi chilometri e ci scambiamo le esperienze. Lo lascio andare sulle prime salite, perché andare in salita e mangiare pane non vanno molto d’accordo.
L’isola è bellissima. Molto solitaria. Negli ultimi 10 chilometri prima del traghetto, mi rendo conto che, continuando di questo passo, potrei riuscire a prendere il traghetto delle nove e mezza invece di quello delle undici. I due colli non erano più sul mio radar, si stavano avvicinando. Pedalo velocemente in salita, cercando di dimenticare il mio pesante bagaglio. Corro in discesa, poi di nuovo in salita, poi di nuovo in discesa. Completamente esausto, arrivo al piccolo porto di Tobermory pochi minuti prima della partenza. Non avevo ancora prenotato il traghetto, ma dovevo comunque farlo. Nella fretta, non riesco nemmeno a ricordare il nome del punto di arrivo sulla terraferma. Ma l’app mostra comunque un solo collegamento con il traghetto. Se il traghetto fosse stato già tutto prenotato, mi sarei stressata per niente.
Ma sono fortunato, c’è ancora un posto per le biciclette. Il problema dei traghetti è che gli spazi per le biciclette sono limitati. Di conseguenza, alcuni ciclisti prenotano in anticipo diverse traversate in traghetto perché non sanno esattamente quali possono fare. Ciò significa che gli spazi per le biciclette sono al completo, anche se non vengono utilizzati. È piuttosto ingiusto. Ora prenoto anche il traghetto a Malleig, ma gli spazi per le biciclette sono già pieni. Dovrò prendere il traghetto il giorno dopo. Ma non sarebbe bello essere esausti ora e arrivare in tempo per poi non essere autorizzati a partire. Ma non ha senso preoccuparsi ora.
Grazie al precedente traghetto per la terraferma, raggiungere lo sky ferry è ora di nuovo a portata di mano. Si trattava di circa 100 chilometri, per i quali avevo a disposizione ben sei ore. Sembra piuttosto generoso, ma dipende dalla natura del percorso. Dopo una prima alta montagna, beh, 200 metri di altezza qui… e una rapida discesa, pedalo lungo la costa in continui saliscendi. La musica mi guida, tra cui Evergreen e altri pezzi monumentali di Two Steps from Hell, Sirenia, Sonata Arctica, Hammerfall e soprattutto Wardruna con Helvegen. La Road to the Isles prosegue a ritmo sostenuto. Ci dirigiamo verso l’interno e poi di nuovo verso il mare.
Sollievo, sono appena passate le 15:00 e sono quasi arrivato. C’è un negozio Spar lungo il percorso. Voglio sfruttare al massimo questa opportunità. Una donna davanti al negozio mi conferma che mancano solo 10 minuti al traghetto di Mallaig. Dopo aver fatto la spesa, chiedo al gestore della cassa un po‘ d’acqua. È così gentile da riempire le mie bottiglie. Per sicurezza, gli chiedo anche informazioni sul porto. Sì, sono altri 11 chilometri. Cosa? 11 chilometri! Sono le tre e un quarto. Manca ancora molto e controllando la mia tabella di marcia mi accorgo che ci sono ancora un po‘ di salite. Non ce la farò mai. Mi spingo. Supero la prima collina, corro giù, sempre più in là. Corro come se stessi partecipando a una gara di breve distanza. Raggiungo una strada principale e perdo la pista ciclabile. Ma come aveva detto Mally, l’organizzatore, dovevamo decidere da soli se percorrere la strada o la pista ciclabile in base al nostro senso di sicurezza. Sfreccio sulla strada principale, sentendomi già un po‘ in colpa.
In seguito ho appreso che molti automobilisti avevano preso la strada. Questo almeno mi ha aiutato a raggiungere il traghetto quando le ultime auto erano già sul ponte. Bruciando, mi rendo conto di non avere uno spazio per le biciclette e, senza fiato, cerco di spiegarlo al segnalatore. Lui si limita a chiedermi se ho un biglietto per i pedoni. Sì, ce l’ho. Allora devo andare dai suoi colleghi alla rampa. Hanno appena controllato il codice QR sulla mia app e mi hanno mandato nello scafo. C’è un caffè nel salone di sopra.
Qui incontro diversi altri ciclisti e ci sono anche Mally e la sua squadra. Vengo intervistato e, eccitato come sono, dico un sacco di sciocchezze nel mio inglese stentato. Matt mi manda poi una foto che ritrae una donna sgargiante di colore giallo canarino. Oh, cielo! Ma sono così sollevata che potrei abbracciare il mondo. Tutto lo stress è passato, ora posso davvero godermi la gara. La mattina a Tobermory pensavo ancora che non avrei voluto vivere di nuovo un’esperienza di pressione temporale come quella, per fortuna non mi ero resa conto di quello che mi aspettava prima di Mallaig. Ma prima di tutto è stato un bene che io fossi qui, perché le traversate erano al completo per tutta la domenica.
Quando sono arrivato sull’Isola di Skye era ancora presto e ho proseguito il viaggio senza alcuna pressione temporale. Senza fretta? Mi fermo in un bel ristorante e mi concedo la zuppa del giorno, una zuppa di lenticchie e pane all’aglio. Nel frattempo, penso a ciò che mi aspetta sull’isola. Il mio battito aumenta improvvisamente. Non ci sarebbe stato nulla di accogliente. Mi aspettavano 230 chilometri per raggiungere il traghetto per Glenelg. L’ultimo sarebbe partito da Skye alle 19.00. Questo significava che avrei dovuto affrettarmi anche il giorno dopo, altrimenti sarei rimasto bloccato fino alle 10 del mattino.
Decido di pedalare fino all’imbrunire, in modo da non avere tanti chilometri da percorrere il giorno dopo, e cerco un posto dove piantare la tenda. Non so dove. Nelle mie borse si sono accumulate sempre più cose. Ho due budini di riso, un quarto di chilo di formaggio cheddar, cialde morbide – la combinazione cialde/formaggio è molto gustosa, tra l’altro -, una mela, un cappuccino in bottiglia, due bottiglie d’acqua piene, biscotti allo zenzero, cioccolato, noci miste e così via. Faccio fatica a chiudere le valigie. È colpa di un imballaggio approssimativo? Più probabilmente al sovraccarico. Ma in montagna è piuttosto pesante. E purtroppo c’è un forte e gelido vento contrario. Faccio alla comoda attraverso il quartiere.
Alla fine del percorso previsto, volevo trovare un posto per dormire. Probabilmente non avevo preso molto sul serio il lavoro sulla mappa in questo penultimo tratto. Alla fine, mi ritrovo in mezzo a una montagna. Devo ancora scalarla. Qui è quasi alpino. Ci sono altri 12 chilometri di saliscendi su un altopiano. Dormire qui? Troppo freddo e troppo vento. Il sole è già tramontato. La strada diventa sterrata. Anche quella! Scendo lentamente in fuoristrada per qualche altro chilometro. Poi un colpo di fortuna. Un recinto per il bestiame, un recinto per il bestiame, e accanto, circondato da fronde di felce, un’area erbosa pianeggiante. Perfetto per la mia tenda. Posso appoggiare la bici alla recinzione e, per sicurezza, collegare il caricabatterie della batteria del mio cambio elettronico Di2 al mio power bank. Non ci sono Miges a causa del forte vento. Ben presto mi sdraio sul materassino avvolto nel sacco a pelo, indossando tutti i vestiti a disposizione, perché non fa molto caldo.
Ottavo giorno: 242 km/ 3400 m: via l’Isola di Skye – Lochcarron
La sveglia suona alle tre e mezza. Sono così stanco che lascio scorrere il timer di 10 minuti altre due volte. Se quando ho piantato la tenda non c’erano zanzare, ora sono ancora più fastidiose. Per sbaglio mi spruzzo il repellente per zanzare nell’occhio destro. Mangio le due tazze di budino di riso a parte, poi ripongo le tazze vuote e gli altri rifiuti nella mia borsa laterale. Probabilmente li smaltirò illegalmente da qualche parte in un cestino privato sul ciglio della strada.
Finalmente la partenza alle cinque. Spingo per qualche metro per superare con slancio la griglia del bestiame. Poi un allegro saliscendi su Skye. In mezzo al nulla, scorgo una cassetta delle lettere rossa: dovrei fotografarne una, esistono solo qui. L’ho già superata e non voglio tornare indietro. Se sapessi… che alla fine avrei fotografato proprio questa cassetta postale, probabilmente i peli sulla nuca mi si rizzerebbero per lo shock.
Mi godo il viaggio, le salite non sono molto lunghe, poi una leggera discesa. A un certo punto si intravede una casa, accanto alla quale c’è un bidone della spazzatura che non si vede. È la mia occasione. Getterò la spazzatura qui dentro. Freno, scendo dalla bici e metto la mano nella borsa laterale. Ma dov’è? Il mio cervello inizia a lavorare. L’orrore si diffonde. Ho perso la borsa! Un rapido sguardo al tachimetro: ho già percorso sei chilometri di terreno collinare. Devo tornare indietro! Ma dov’è la borsa? È stata investita da un’auto o presa da un automobilista? La borsa contiene i pali della tenda e l’attrezzatura per la pioggia. Tutte cose di cui ho urgente bisogno. Corro indietro, fino al mio campeggio. La borsa è appoggiata sulla griglia per il bestiame. Il primo urto l’ha catapultata fuori dalla bici, avevo dimenticato di bloccarla al telaio. Non riesco a immaginare se avessi percorso molti chilometri senza fermarmi come al solito, 30, 50 o più… e solo allora mi fossi accorto che la borsa era sparita. Il pensiero mi fa star male…
In ogni caso, un’ora di sonno in più sarebbe stata meglio di questo inutile andare avanti e indietro.
La serie di sfortune continua, mi perdo due volte, mi fermo e torno indietro. Di tanto in tanto sento anche le gambe pesanti, mi fermo e mangio qualcosa, poi la situazione migliora. Un ciclista pesantemente carico viene verso di me. È con noi? Sono io nella corsia sbagliata, è lui o c’è traffico in arrivo? Mi fermo a controllare. Oggi non c’è un ritmo vero e proprio e non sono nemmeno in vena di musica.
Dopo Dunvegan c’è un’altra montagna sulla strada. Come quasi ovunque, la strada è a una sola corsia, con una piazzola di sorpasso ogni pochi metri per togliersi di mezzo. La maggior parte degli automobilisti lo prende molto sul serio, compresi i ciclisti. Ma non tutti. Uno di loro voleva solo superarmi velocemente. Svolto a lato della strada, tolgo il pedale sinistro, perdo l’equilibrio e il piede sinistro si blocca. Mi riprendo all’ultimo momento. Impreco contro l’autista.
Flynn mi supera e mi racconta del suo costoso pernottamento in campeggio. Tuttavia, non ha potuto usufruirne perché ha trascorso l’intera notte nei servizi igienici, alla luce e al caldo, per riparare la sua foratura. Di conseguenza, non è riposato e la sua coscia è molto dolorante.
Insieme raggiungiamo il punto più alto, il Quiraing Viewpoint, dove ci attende una magnifica vista sulla catena montuosa del Quiraing con le sue torri di roccia fino alla baia di Staffin e un carrello degli snack.
Mi concedo un caffè macchiato e un muffin, compro qualche dolcetto e poi mi immergo nelle profondità.
Skye è meravigliosa. Tratti di costa si alternano a loch e a panorami montani mozzafiato. Passo per Portree, una cittadina brulicante di turisti con un pittoresco sfondo di case. Sono felice di essere di nuovo fuori da lì. A un certo punto mi ritrovo nella zona del traffico in arrivo. Un gran numero di ciclisti viene verso di me. Mi chiedo se arriveranno a Inverness in tempo per la festa dei finisher.
Se ieri avevo il vento contrario, oggi ce l’ho di nuovo – purtroppo il vento è cambiato. Tornato a Braedfort, mi fermo prima al supermercato, perché secondo i miei piani non c’è nulla a 150 chilometri da qui. Ma questo significa che devo trasportare tutto ciò che compro su una montagna più alta prima del traghetto e dopo la traversata, prima su un’alta e diverse montagne gestibili e poi c’era il passo di Bealach na Bà in programma. Incontro nuovamente Flynn al supermercato. Ha di nuovo problemi con il suo pneumatico, quindi la mia pompa non è d’aiuto e purtroppo non posso offrirgli nemmeno la mia camera d’aria di scorta. Mi rifornisco di budino di riso, formaggio, pomodori, biscotti al tonno, kefir, KitKat e acqua, perché non c’è nulla per i prossimi 120 chilometri. Continuo a pedalare, sentendomi molto dispiaciuto per il mio collega ciclista. Sono arrivato fin qui e ora è finita? Non c’è un meccanico sull’isola, il più vicino non so quanto sia lontano.
Sarei arrivata facilmente all’ultimo traghetto delle 19:00, indipendentemente dalle pendenze che mi avrebbero ostacolato. E la salita si fa di nuovo ripida. Quasi in cima, sento un rumore dietro di me. Chi sta arrivando? Sì, Flynn! In qualche modo è riuscito a riparare il suo pneumatico. Sono contento per lui. Dal punto più alto, la discesa è estremamente ripida. Freno incautamente con una mano e filmo con l’altra. Probabilmente a un certo punto verrò sbalzato dalla bici. Il traghetto è già all’ancora. Non sono nemmeno le cinque del pomeriggio.
Il traghetto Glenelg-Skye è l’ultimo del suo genere. Un traghetto per auto il cui ponte viene girato – a mano, si badi bene. Attraversa il mare tra l’Isola di Skye e la terraferma. Le correnti sono molto forti quando la marea cambia tra alta e bassa marea, quindi il piccolo traghetto per auto “Glenachulish” svolge un lavoro straordinario, portando circa sei auto alla volta sull’altra sponda in soli cinque minuti. E il cane aiuta diligentemente. La traversata è un’esperienza davvero speciale. Flynn mi passa le due sterline e mezzo, dato che ho solo una banconota grande. In cambio condivido con lui il mio panino e i pomodori. Spero che gli organizzatori non leggano questo messaggio. Non è ammesso alcun sostegno!
Non riesco a fare a meno del processo di carico e scarico e lo osservo di nuovo attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica dalla collina. Tutti gli altri ciclisti se ne sono andati da tempo. Ma niente può più stressarmi.
Ma ora devo partire anch’io. Sul mio schizzo, il Passo Ratagan si staglia sulla pagina con colori rosso scuro. Questo non promette nulla di buono. Dopo aver spinto un po‘, raggiungo il punto più alto. Le strade ripide non finiranno mai? Mentre sul versante soleggiato faceva un caldo quasi torrido, ora devo vestirmi pesantemente all’ombra durante la discesa. Quando raggiungo la costa, Loch Duich, ancora una volta non so se sono su un lago o sul mare. Dovrò documentarmi a casa. Qualche casa e un piccolo ristoro. Per un sacco di soldi prendo poca zuppa. Riempio le mie bottiglie in modo da averne in abbondanza e continuo il mio cammino.
Ancora tre colline, con brevi spinte ripide, come al solito, e potrò aprire il mio ultimo foglio di pianificazione. E poi voglio trovare il mio ultimo o penultimo posto per dormire. Questo accadrà sicuramente prima del temuto passo di Bealach na Bà, questo è certo. Voglio affrontare il passo con le gambe più fresche possibile. Un’altra sorpresa sulla strada. Dopo la seconda montagna, giro per caso a sinistra mentre sto per raggiungere una strada ed ecco il castello di Eilean Donan. Ci sono già stato in passato, nell’ambito del Celtman Triathlon. Ricordi!
Ora abbiamo solo bisogno di un posto dove dormire. Per fortuna è asciutto. Ora mi rendo conto che non ha mai piovuto negli ultimi giorni. È ormai il crepuscolo e non c’è nulla vicino alla strada dove poter piantare la tenda. Poco più avanti c’è un ristorante che ora è chiuso. Dall’altra parte della strada c’è un prato con una tenda e un cartello scritto a mano “pitch 10 pounds”. Potrei tornare qui se non trovo nulla al più presto. Ma dopo aver percorso qualche chilometro, è difficile tornare indietro. Avevo annotato una chiesa sul mio piano e l’ho cercata su Google: dice che è chiusa, ma non riesco a trovarla.
Poco più avanti, Lochcarron appare nel mio campo visivo e… una chiesa della Chiesa Libera di Scozia, tutti sarebbero i benvenuti lì, suona bene. Intorno alla chiesa c’è un ettaro di prato curato con innumerevoli lapidi in pietra. Dovrei essere lì…? Guardo a destra e a sinistra lungo la strada, non c’è nessuno. Sul grande cancello c’è un cartello con la scritta “Vietato l’ingresso ai cani”, strattono con decisione il meccanismo di chiusura e il lucchetto si apre con un forte cigolio. Un’auto accanto alla chiesa con un avviso di “vendita” sul parabrezza sembra piuttosto banale. Quindi anche una piccola tenda non è fuori luogo. È ideale dietro due grandi tuie. Dietro? Dov’è il dietro e il davanti? In ogni caso, il sito non è visibile dalla strada. Sistemo tutto velocemente e mi dirigo nel salone. Ho visto una luce da qualche parte tra gli alberi, quindi non muovetevi troppo all’esterno.
Tag neun: 260 km/ 3500 Hm: Lochcarron – Inverness
IDormo molto bene, è così meravigliosamente tranquillo. Mi alzo presto dal letto e le valigie si preparano sempre più velocemente. Il cigolio del cancello e parto. Probabilmente dovranno aggiungere “No camping” al cartello che vieta i cani. Per mia fortuna, pochi metri più avanti c’è anche un bagno pubblico, che ho visitato più volte in passato per un minimo di igiene personale e acqua. Una digressione sui bagni pubblici: non si può rimanere chiusi dentro, come è successo a Steve al GBDuro due anni fa. Con i soli vestiti bagnati dal lavaggio, è rimasto chiuso dentro per circa 10 ore con la bicicletta fuori dalla porta finché il primo cliente non lo ha liberato. Che orrore!
Un ultimo sguardo allo specchio: una donna grigia, dai capelli soffici e con una fascia a fiori mi guarda, ancora piena di energia. Maglia da ciclista giallo canarino. È un miracolo che sia ancora così pulita dopo più di otto giorni, probabilmente a causa del materiale. Quando torno a casa darò un’occhiata alla lista dell’equipaggiamento. Controllo la pelle della sella: Nessun problema dopo tanti giorni in sella. Oggi sono tornato a indossare i miei pantaloncini da triathlon senza imbottitura e sto pedalando bene.
Basta indugiare, so già perché… Ora è davvero arrivato il momento di iniziare la salita dell’ultimo passo alto, il temuto Bealach na Bà.
Si tratta di un famigerato passo sulla penisola di Applecross, con una tortuosa strada a binario unico che sale fino a 626 metri. Si tratta di una delle poche strade delle Highlands che è strutturata come i nostri passi alpini, con stretti tornanti che si inerpicano sulla montagna con pendenze che in alcuni punti superano il 25%.
E il passaporto è davvero come quello di casa nostra. Tranne per il fatto che non ci sono cartelli che consigliano ai neopatentati di non guidare. E non so cosa significhi “pendenze di 1 su 5” sul cartello di avvertimento finché non arrivo a casa, ma non sembra molto rassicurante. Significa una pendenza del 20%. E in realtà, il 20% si traduce in circa mezzo chilometro di spinta per me, il resto è pedalabile, anche se i muscoli delle cosce mi bruciano molto.
Durante il tragitto, ho il tempo di pensare alla giornata che mi aspetta, perché non c’è nient’altro che mi distragga nella fitta nebbia e non ho voglia di ascoltare musica, il silenzio è troppo piacevole senza nemmeno una macchina. È bello essere partiti così presto. Ma cosa mi aspetta? Mancano ancora 260 chilometri a Inverness. Sono fattibili in questa giornata? O devo dormire bene da qualche parte? Questo lo vedremo con l’avanzare della giornata.
Improvvisamente riemergo dalla nebbia. Splendida vista sulle cime circostanti. Sul passo, un gruppo di roulotte si è accampato per la notte con vista. Sorge il sole, incontro un altro ciclista e ci fotografiamo a vicenda, visto che sono pochi quelli che mi fotografano.
Poi la discesa. Una lunga discesa. Fa piuttosto freddo e questo mi impedisce di stancarmi. Fermarsi per indossare la giacca Primaloft è la soluzione migliore.
Fortunatamente non so nulla di Claudia durante la discesa. All’arrivo scopro che Claudia Gugole è caduta proprio in questa discesa. Non ricorda nulla. Sospetto che possa essersi trattato di un microsonno. Fortunatamente non è gravemente ferita, ma deve abbandonare la gara. E non è facile arrivare a Inverness da qui, dalla fine del mondo.
Torniamo al livello del mare ad Applecross. Il campeggio e il ristorante sono ancora in un sonno profondo. Peccato, quindi niente latte macchiato al risveglio.
Un cervo giace dietro un muretto. È stato investito da un’auto? Solleva pigramente la testa, mi guarda negli occhi e poi si assopisce. Sta bene! Poco più avanti, una cerva sta banchettando con le verdure nell’orto accanto alla casa. L’ho notato solo io. Anche a me comincia a venire fame e mi fermo a mangiare quasi un’intera confezione (250 g!) di cheddar. Ho una piccola ciabatta e una mela a parte. Metto dei biscotti accanto al trail mix nella tasca del tubo superiore. Quello che viene dopo richiede coraggio. Ma al momento non lo so.
Come suggerisce il nome, l’Applecross Coast Route corre lungo la costa. Panorami meravigliosi, ma solitudine in termini di tracce umane. Sul mio foglio di pianificazione, il profilo altimetrico sembra piatto. Questo è ingannevole, perché l’ultimo passo alto distorce l’immagine, come mi rendo presto conto. Il terreno è collinare, con continui saliscendi. Ancora una volta, alto qui significa costantemente molto ripido e spesso devo scendere dalla bici per qualche metro, ma non posso salire al 16+% con il carico pesante senza soffrire. E io non voglio soffrire, quindi scendo. In ogni caso, è un bene per i miei muscoli sperimentare un carico diverso. Anche Wardruna con Helvegen nelle orecchie non mi aiuta al momento.
Un attacco di stanchezza mi colpisce durante il cammino. Mi sdraio brevemente nell’erba alta, il vento impedisce ai moscerini di mangiarmi vivo. Ma alla fine non riesco a dormire. La testa mi ronza per il numero di chilometri: ne mancano ancora 230 a Inverness. E se continuo “velocemente”, cioè lentamente, come qui sulla strada costiera, probabilmente resterò in strada fino alla festa dei finisher. Questo non mi dà pace, perché la festa sarebbe l’indomani in serata e io dovrei essere all’aeroporto entro le 5 del mattino. Probabilmente avrei dovuto imballare la bicicletta di notte. Mi riprendo e parto per recuperare i 7 minuti persi. Poco dopo, l’orda di Ferrari selvagge e simili, che sfrecciano lungo la costa con i loro motori rombanti, incuranti di ciò che accade. Probabilmente pensano che i posti di passaggio siano solo per gli altri. Questa è davvero l’ultima, spero, e la prossima sta già sfrecciando dietro la curva. Sono pazzi!
È già mattina inoltrata e il mio umore si illumina improvvisamente. Riconosco in lontananza una fila di case imbiancate a calce. Shieldaig!!! I ricordi riaffiorano: Ero stato qui cinque anni prima, in occasione del Celtman Extreme Triathlon. Ricordo i quasi 4 km di nuoto in acque fredde a 8° con milioni di meduse, il percorso in bicicletta attraverso le Highlands e la maratona finale su tre cime del massiccio del Beinn Eighe. Una grande avventura, ma un tempo di maratona di quasi 9 ore testimonia la durezza della gara, in cui si vagava quasi senza sentiero sulle montagne armati di bussola e mappa. Finalmente un negozio a Shieldaig. Seduto davanti ad esso… Flynn. Mi parla a vanvera di tutte le cose che ha mangiato, se sono fortunato ci sarà una scatoletta di quella deliziosa insalata di tonno con verdure o qualcosa del genere. Il negozio ha l’aria di essere stato saccheggiato, devono essercene stati molti altri prima di Flynn. Ma prendo la mia solita roba: kefir, biscotti allo zenzero, KitKat e c’è davvero un barattolo di cibo pronto rimasto, l’ultimo. C’è anche un delizioso caffè. Cosa può volere di più una donna? Nel frattempo, Flynn scopre dove si trova il rubinetto dell’acqua potabile su Google Maps. Poi una breve sosta alla fine del villaggio alla toilette pubblica. Lo riconosco quando lo vedo: Questa era l’area di cambio delle biciclette, tutte le bici da triathlon infilate come perle sulla strada stretta.
Dieci chilometri più avanti c’è Torridon, il mio cuore fa un balzo. Questa era la destinazione di Celtman e io ho già percorso la strada che devo fare ora. Si snoda splendidamente sotto le cime delle montagne. Supero anche il piccolo bosco, dove c’era il cambio T2 durante la corsa. Sono arrivato qui 10 minuti prima del cut-off e poi ho dovuto superare le tre cime sopra di me invece di fare il giro del massiccio. Ricordi …
Dopo le esperienze di oggi, la strada è piacevole da percorrere. Leggera pendenza, molti posti di passaggio per il traffico che aumenta lentamente. Tuttavia, gli automobilisti sono molto cortesi con i ciclisti. Guardando indietro, devo dire che per quasi tutte le parti dell’Inghilterra e della Scozia. Quasi.
Voglio ricaricare le mie riserve d’acqua a Kinlochewe. Il bagno pubblico è bloccato dalla recinzione di un cantiere. Chiedo all’addetto se posso comunque fare il pieno d’acqua. Lui mi apre. Chiacchieriamo un po‘. Colpito da quello che sto facendo, mi porta una bottiglietta d’acqua. Lo ringrazio gentilmente e non oso dire di no, anche se so che comunque finirò la mia bottiglietta, porterò quella grande e ora la nuova piccola sulle colline. E davvero, ho conservato la borraccia piccola e l’ho bevuta tutta d’un fiato prima del controllo di sicurezza dell’aeroporto. Che schifo… devo lavorarci su. Mentre partiamo, l’uomo borbotta qualcosa su una montagna. Non l’avevo riconosciuta dal profilo distorto sul mio foglio. Sconvolgente!
Incontro nuovamente Flynn all’inizio della salita di 200 metri. Lo rivedrò solo il giorno dopo all’arrivo, dove è accolto dalla sua dolce metà e dai suoi familiari. È ragionevole e prevede di passare la notte in una pensione o simili, soprattutto a causa del ginocchio sempre più dolorante. Durante il tragitto, penserò più volte a quanto sarebbe stata sensata questa tattica anche per me.
Quello che viene dopo è una benedizione in termini di profilo. È una discesa costante e dolce per quasi 50 chilometri e io vado avanti molto velocemente. L’unico inconveniente è che stiamo percorrendo una strada principale piuttosto trafficata. Un altro sonnellino energetico obbligatorio durante il tragitto, durante il quale, come al solito, non mi addormento, ma riposare con gli occhi chiusi aiuta. Il traffico si fa ancora più intenso negli ultimi chilometri, ma qui ci sarebbe stato un percorso alternativo opzionale su ghiaia. Fortunatamente decido di non farlo e spero di non rischiare la vita dopo tanti chilometri. Ma poi il navigatore satellitare mi manda improvvisamente a destra e mi ritrovo di nuovo su strade secondarie fino a destinazione, naturalmente con un fondo leggermente più profilato. Non ci si può concedere altro.
Gira intorno a un lago in un ampio arco. Molto idilliaco. Ma a ogni fermata sono circondato da Brema e simili. Meglio non fermarsi. Come negli ultimi giorni, la mia moto fa un gran baccano, non la sento più e non sono più preoccupato. Quello che viene, viene…
È già tardo pomeriggio quando arrivo a Muir of Ort e mi dirigo verso il supermercato. Anche qui il programma è completo: la cosa più importante è un cappuccino (macchiato con due zuccheri!), kefir, formaggio, pomodori, panino, biscotti allo zenzero e una bottiglia d’acqua da un litro e mezzo. Come si sospettava, la bottiglia d’acqua grande è ancora quasi piena e la uso per pulire un po‘ la bici. Hhhahahhaaa!
Faccio i conti: Mancano solo 90 chilometri all’arrivo. Non è molto, è più o meno lo stesso percorso di Bressanone-Bozen-Brixen. Se partissi ora, arriverei facilmente al traguardo verso le nove e mezza. Non dovrei montare e smontare di nuovo la tenda, il che sembra allettante, quindi parto! I primi 30 chilometri filano via lisci. Poi ci sono altre tre montagne. E minacciano con forti pendenze e un totale di quasi 1000 metri di altitudine. Oh no!
Ogni tanto, sulla strada, cerco un buon motivo per fermarmi. Un verme lento, lungo quanto il mio avambraccio, in mezzo alla strada. Se arrivasse un’auto, verrebbe schiacciato. Cerco di scacciarla, ma non ha presa sull’asfalto liscio e serpeggia sul posto. La prendo in braccio con decisione e la lancio lontano, tra i cespugli. È stata fortunata di incontrarmi.
La prima salita inizia molto ripida, poi si appiana e riesco a rimanere in sella. Quindi, non è male. La seconda è in parte un tratto di spinta per me, tra il 15 e il 20% di pendenza. Poi inizia a fare buio, il che significa che le 11 sono passate. Quindi non c’è possibilità di finire alle nove e mezza. Devo spingere a lungo sulla terza collina, perché sarebbe una di quelle di casa. Dovrebbe esserci un tratto di ghiaia da qualche parte sull’altopiano. Ma Hermann mi aveva informato che la maggior parte sarebbe stata su strada. Chiedo all’organizzatore e ricevo subito una risposta via e-mail. In effetti, alla svolta c’è un grande cartello di legno che indica ai ciclisti Panceltic di rimanere sulla pista ciclabile asfaltata. Il mio navigatore satellitare impazzisce quando mi allontano dal percorso caricato e continua a cercare di farmi tornare al percorso originale. “No”, dico ad alta voce. Fa piuttosto freddo quassù. O forse è colpa della mia stanchezza? Ormai mi sta sopraffacendo e penso malinconicamente che i miei compagni di viaggio stanno probabilmente dormendo da qualche parte. Sono sicuro che nessuno fa le notti in bianco alla fine della gara.
Poi ritorno sul percorso originale e mi avvicino a Inverness. Tuttavia, il mio navigatore satellitare ha smesso di funzionare e mi rimanda più volte all’ultima rotatoria. Non riesco a trovare l’uscita giusta al buio e quindi perdo molto tempo a chiedere a Google indicazioni per il vicino campeggio, la mia destinazione. Alla fine ci arrivo, è poco prima dell’una di notte. Alcune persone sono sedute attorno a un fuoco caldo in attesa degli ultimi arrivi della giornata, anzi no: il nuovo giorno è già iniziato, manca poco all’una. Il lungo viaggio è finito in un colpo solo, bisogna credere che …
Mangio qualcosa e mi viene offerta la possibilità di dormire nel grande furgone (a cavallo) dell’organizzazione invece di montare la tenda. Dopo una doccia, mi avvolgo nel mio sacco a pelo troppo sottile e gelo per il resto della notte, quasi insonne. È quello che succede quando si parla di “viaggiare per l’ultima notte”. Tuttavia, il mattino dopo sono sveglio e posso smontare la bicicletta con calma. Contrariamente alle aspettative, ha retto bene. Quando stacco il tubo sella e riavvito il morsetto, non funziona: la filettatura è rotta. È stato questo il rumore? Cosa sarebbe successo se il morsetto si fosse indebolito durante il viaggio? Non avrei avuto con me un pezzo di ricambio. E con una sella che si sarebbe potuta sfilare completamente e non si sarebbe potuta riparare, probabilmente avrei dovuto terminare la gara prima del tempo. Che fortuna!
Nell’area di arrivo c’è molto da fare per tutto il giorno, i corridori arrivano in continuazione, chiacchierano qui, chiacchierano là. Più tardi, mi trasferisco in hotel, utilizzo il mio buono pasto alla festa dei finisher e finalmente bevo una birra scozzese. Stupisco la barista esprimendo il mio desiderio: metà birra e metà succo di mela per favore – la migliore bevanda dopo lo sport!!! Faccio conoscenza con alcune persone e mi congedo presto perché ho davvero bisogno di una bella dormita. Tuttavia, ancora una volta non mi è permesso dormire a lungo: Devo alzarmi dal letto entro le quattro, il taxi per l’aeroporto mi aspetta.
Definizione: un evento come questo viene chiamato gara, ma per me è più una pedalata insieme, ma non insieme a molte persone che la pensano come me. L’unica cosa che mi ricorda una gara è l’orario di arrivo prestabilito, il che significa che le giornate in bici sono un po‘ più intense per me e le notti sono piuttosto brevi per poter arrivare in tempo all’arrivo.
In sintesi: sebbene la mia pianificazione sia svanita nel nulla dopo un solo giorno e io sia sempre rimasto indietro rispetto al mio ritmo, alla fine ho terminato il percorso con solo 4 ore e mezza di ritardo rispetto al mio piano. Sono un po‘ orgoglioso del mio risultato.
Risultato complessivo:
Sono 64° su 165 sul percorso completo – lontano dagli ultimi … perché: ben 300 corridori sono partiti, 101 su 165 sul percorso lungo e 88 su 139 sul percorso corto hanno terminato. Va detto che molti dei corridori del percorso lungo sono passati al percorso breve durante il tragitto. Io non ho mai sentito questo desiderio! L’avventura del percorso completo della Panceltic Ultra è stata troppo bella… mi sono goduto (quasi) ogni chilometro.
Gabriele Winck, 111 in the Pan Celtic Race 2024 event – MAProgress
Commenta il video:
“Cracking video and photos – it does make it look all a bit easy doesn’t it! Or maybe that’s just me – no images of suffering – I’ve showed it to my wife to give her an insight into the stunning scenery we were privileged to see.” (Sean Case)
Traduzione: video e foto fantastici – sembra tutto un po‘ facile, non è vero? O forse sono solo io – nessuna foto di sofferenza 😆 – l’ho fatto vedere a mia moglie per darle un’idea dei paesaggi mozzafiato che abbiamo visto. (Sean Case)
Io: Beh, le immagini di sofferenza (esistevano?), probabilmente non ho avuto la forza per questo …, ma sono certamente a metà strada tra le immagini di bei paesaggi …
Alcune immagini, mescolate in modo colorato …
