Race around Rwanda-it

La mia bici gravel è come un negozio self-service—
non solo per me … 😊

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Info

Ero sicuramente coraggiosa quando mi sono iscritta alla Race around Rwanda. Avevo già il presentimento che l’avventura africana sarebbe stata qualcosa di veramente speciale.

In breve, la gara è un circuito di 1.000 chilometri intorno a questo paese dell’Africa orientale sull’equatore, con un dislivello totale di 18.000 metri da superare. Non a caso il Ruanda è chiamato „La terra delle mille colline“.

Curioso? Ecco innanzitutto il mio video che racconta l’intera gara. Se preferisci leggere il resoconto, ogni giornata inizia con un breve video.

Giorno 1:
Partenza da Kigali – CP1 Lago Muhazi – Gasange
210 km / 2850 m di dislivello
Tempo in movimento: 11:30 h
Tempo trascorso: 14:07 h

Il mio video – giorno 1

La mattina del giorno di gara

L’emozione cresce. Una colazione deliziosa ci aspetta al Café Tugende. Ultimi preparativi prima della partenza. Qualcuno mi informa che il mio tracker appare come non completamente carico sulla pagina di Legends Tracking, quindi lo collego di nuovo alla presa più vicina; qualcun altro deve aver avuto la stessa idea. Un’ultima visita al bagno, prendo il tracker e mi allineo sulla linea di partenza. Un allegro lampeggiare delle luci posteriori rosse, e i lampeggianti blu dell’auto della polizia che ci scorta fuori dalla città per i primi chilometri. Countdown… si parte! La tensione svanisce con le prime pedalate. Ormai non si torna più indietro… qualunque cosa accada!

23 chilometri di asfalto, interrotti da circa due chilometri di acciottolato piuttosto irregolare. Qui si vede chi non ha fissato bene il proprio equipaggiamento: una luce posteriore, un paio di occhiali da sole e alcune borracce si separano dai loro proprietari. Io vengo scosso un bel po‘, ma tutto rimane al suo posto.

Poco prima delle sei, fa giorno. Qui vicino all’equatore, il passaggio dal buio totale all’alba avviene in pochi minuti, quasi come se qualcuno accendesse un interruttore. Poi ci sono 12 ore di luce, seguite dalla stessa transizione rapida al buio. Quindi, bisogna pedalare! Avevo deciso di viaggiare solo con la luce del giorno. Essendo una donna che pedala da sola, mi sento un po’ a disagio a girare di notte, anche se il Ruanda è considerato uno dei paesi più sicuri al mondo.

All’alba raggiungiamo il primo tratto di sterrato. Simon lo descrive come “scorrevole”, ma a volte è piuttosto accidentato… chissà come saranno i tratti che non vengono definiti così!

È ancora presto, ed è anche domenica, ma ci sono già tantissime persone in movimento: a piedi lungo la strada, in bicicletta con carichi enormi, e naturalmente i moto-taxi—che sono OVUNQUE. E così sarà nei prossimi giorni. È difficile trovare anche solo un chilometro di strada senza qualcuno nei paraggi.

Saluto a sinistra e a destra con „Salama“, credendo che significasse „Ciao“. Solo una volta tornata a casa scopro, grazie all’IA, che „Salama“ in realtà è un’espressione swahili di benessere, simile a „Tutto bene?“ o „Stammi bene“. La gente rimaneva sempre sorpresa dal mio saluto, ma rispondeva allegramente—talvolta con „Komera“, che significa „Sii forte, abbi coraggio“, o con „Yego“—Sì!

Per quasi 60 chilometri sono circondata da terra battuta di un rosso intenso. Anche se è asciutta—o forse proprio per questo—le mie gambe si ricoprono presto di uno spesso strato di polvere rossa, mescolata a sudore e crema solare. Anche i miei vestiti perdono rapidamente il loro colore originale. A metà giornata, mi sento già più vicina alla gente del posto, soprattutto ai bambini, i cui vestiti non sono sempre pulitissimi. L’acqua sembra essere spesso destinata a cose più importanti del semplice lavarsi. Qui non basta aprire un rubinetto per avere acqua fresca: spesso bisogna andarla a prendere da lontano. Vedo donne, uomini e bambini trasportare taniche gialle piene d’acqua, portandole in testa o spingendole in salita su biciclette stracariche.

Al CP1 sogno di potermi rinfrescare, di sciacquare via la polvere dalle gambe, dalle braccia e dal viso. Ma niente da fare. L’acqua, come in gran parte del paese, è una risorsa scarsa—almeno per cose „banali“ come lavarsi dalla polvere. Ma è davvero così importante? Nei prossimi giorni imparerò che ci sono cose molto più fondamentali, come avere abbastanza acqua da bere.

Dopo quasi 80 chilometri, torniamo sull’asfalto. Mi fermo vicino a un gruppetto di bambini che vendono banane. Un intero casco—se così si chiama—costa 300 franchi ruandesi. Io ne prendo solo tre e pago con una banconota da 1000. Il denaro sparisce dalle mie mani senza resto. 1000 franchi valgono circa 70 centesimi. I bambini mi circondano subito, chiedendo altri soldi. Riparto.

Poco dopo, un punto di ritrovo per ciclisti: qui deve esserci qualcosa! Infatti, c’è un negozietto!

Ogni pochi chilometri ci sono piccoli villaggi lungo la strada. Qui non ci sono solo più persone, ma anche piccoli “shop”. Avrei potuto risparmiarmi tante preoccupazioni sui rifornimenti: cosa trovi nei negozietti? Acqua—sempre. Fanta—sempre. Qui distinguono tra Fanta Orange, Fanta Lemon e Fanta Cola, a volte anche Fanta Ananas. Poi ci sono sempre biscotti o i tipici Chapati e Mandazi—frittelle dell’Africa orientale, probabilmente preparate dalle donne al mattino presto e trasportate in grandi secchi trasparenti fino ai negozi. Il Chapati è un pane piatto cotto in padella, mentre il Mandazi è una sorta di ciambellina fritta e leggermente dolce. All’inizio ero un po’ titubante nel provarli come snack energetici.

Rifornisco le mie scorte d’acqua: fa davvero caldo e la sete è più intensa del solito. Mi concedo anche una cola. Poi scopro una cosa spiacevole: il mio piccolo orsetto di peluche bianco, che mi ha accompagnato in tutte le mie avventure di bikepacking, è sparito. Probabilmente è caduto mentre ero ferma con i bambini. Spero che renda felice un bambino ruandese! Addio, orsetto!

Dopo una discesa veloce, ecco di nuovo lo sterrato: scorrevole e pianeggiante. Con un leggero vento a favore, sfreccio attraverso questa zona bassa e caldissima. È mezzogiorno e il vento del movimento aiuta un po’.

Dopo circa 50 chilometri, però, iniziano le salite. Niente più brezza, solo il sole cocente a 38°C all’ombra. Dopo essere uscita dall’inverno, questo caldo è micidiale. Mi sento la testa in fiamme.

Un’esperienza mi impedisce di continuare a pedalare con la stessa spensieratezza di prima:
Davanti a me, quattro bambini (diciamo quasi adolescenti) si siedono in mezzo alla strada, formando una barriera con le gambe divaricate. Quando freno, si alzano e mi circondano. Chiedono „soldi“ con un tono più aggressivo e, quando cerco di continuare a pedalare, afferrano e tirano la mia bicicletta.
Più tardi, in serata, leggerò nel gruppo WhatsApp che a qualcuno sono spariti i fanali posteriori. Ah, quindi quello volevano i bambini… Ma i miei fanali erano fissati con le fascette, non contro i bambini, ma per evitare che si perdessero.

Altrimenti, solo facce sorridenti—tutti mi salutavano, e alcuni bambini gridavano:
„give me money!“ o semplicemente „good morning“ e „how are you?“

Alla fine, arrivo al primo checkpoint intorno alle 15:00. Un membro dello staff mi informa subito che il mio tracker non funziona bene e me ne dà uno nuovo. Lars mi scrive che, secondo Legends Tracking, sono ancora a Kigali. A casa, si staranno preoccupando. Provo a tranquillizzarli via WhatsApp, ma scopro che non ho connessione internet.

Sono affamatissima e mi butto sul pranzo: verdure, riso, pasta, salsa, patatine, acqua e—di nuovo—Fanta. Vorrei lavarmi un po’. Niente da fare. C’è un bagno, ma senza acqua corrente.

Sta facendo tardi, e devo trovare un posto dove dormire. Le opzioni che avevo segnato sono tutte piene. Che fare?

Decido di continuare con alcuni altri ciclisti. Piotr vuole arrivare fino a Byumba, ma sono altri 90 km e quasi 1000 m di dislivello. Troppo per me.

Durante la pedalata, risolvo prima il mio problema di connessione e mi fermo sotto uno dei parapioggia gialli che si trovano in ogni villaggio. Sopra c’è il logo della compagnia telefonica, la cui SIM card ci è stata fornita dagli organizzatori. Cerco di spiegare che non ho internet. Dopo un po‘ di sforzi, la donna sotto l’ombrello svela la mia solita incompetenza tecnica: avevo semplicemente disattivato il roaming dati.

Sollevata da questo punto, riparto. E poco dopo sento un bip, una notifica mi è arrivata—ho di nuovo il segnale… Lars scrive che ha trovato una sistemazione nel villaggio successivo. Poco dopo arrivo lì e insieme ispezioniamo l’edificio. Prima di entrare, scrivo anche a Hermann per dirgli che sono in viaggio e non sono più a Kigali.

Le sistemazioni mi scioccano inizialmente. Il „bagno“ in particolare: una toilette in plastica e un bidone giallo accanto che presumibilmente serve come sistema di scarico. Due stanze, con le lenzuola sgualcite e non completamente pulite. Almeno c’è acqua, con un rubinetto accanto alla porta d’ingresso. Il padrone di casa sembra aver mandato via la sua famiglia? Non sono sicura, dato che non ci sono oggetti personali in giro, tranne una crema per la pelle. Ci viene promesso che i letti saranno rifatti. Se vogliamo una zanzariera, il prezzo sale da 15.000 a 40.000 Franc (1.000 RWF = 0,70 €). Accettiamo. Possiamo anche avere la cena. Sottolineo che preferisco solo cibi completamente cotti. Capito.

Nella mia stanza non c’è luce, si dice che sarà installata una nuova lampadina. L’uomo se ne va e ci viene detto di chiudere a chiave la porta dietro di noi e non aprire a nessuno. Dopo un po‘, torna con un collega e iniziano a lavorare. Non ottengo elettricità, ma una zanzariera sì. Poco dopo arriva anche la biancheria fresca e devo ammettere che non avrei potuto rifare il letto con le lenzuola in modo così ordinato come ha fatto il nostro padrone di casa. Nel frattempo, mi arrangio con un secchio d’acqua e un panno per „lavarmi“.

Alla fine arriva il cibo, bollente: fagioli, patate, pasta e verdure—e economico, meno di 4 euro convertiti. I nostri ospiti ci salutano. Avevamo concordato che avremmo chiamato quando lasciavamo la casa per la consegna delle chiavi. Con orrore mi rendo conto che non sono ancora segnato su Legends Tracking come punto di controllo e scopro che il mio tracker è spento. Che stupido: cosa penseranno gli osservatori della gara?

Lars ed io, con saggezza, avevamo già prenotato due stanze in un hotel a Ruhengeri, la località del prossimo punto di controllo, dove probabilmente sarei arrivata poco prima del tramonto.

Dormo piuttosto male, poiché la zanzariera cerca di fare il suo lavoro, ma può fare poco quando le zanzare sono dentro la rete. Vado in „caccia“ più volte e scopro che la zanzariera non è nuova, ma macchiata di sangue, probabilmente da altri insetti. Spero che la mia profilassi contro la malaria stia facendo il suo lavoro.

Giorno 2:
Gasange – Lago Muhazi – Byumba – Ruhengeri (CP2)
161 km / 2500 m di dislivello
Tempo in movimento: 11:23 h
Tempo trascorso: 13:51 h

prima il video giorno 2:

Verso le 5 ripartiamo. Lars scompare presto dietro la prossima curva, mentre io scendo lentamente verso il lago Muhazi. La discesa su ghiaia richiede tutta la mia concentrazione. „Smooth“ non è proprio la parola giusta: sassi, buche, solchi—il pacchetto completo per perdere l’equilibrio al minimo errore di distrazione.

All’alba pedalo lungo il lago. L’atmosfera del mattino è meravigliosa. E non sono solo: sorpasso spesso ciclisti con biciclette in acciaio cariche di bagagli, e ci sono già anche alcuni pedoni in cammino. Passo accanto al Kingfisher Resort. Qui non avevo trovato posto. La reception è da questa parte del lago, ma l’hotel vero e proprio si trova sull’altra riva ed è raggiungibile in barca. Sarà per la prossima volta…

A bordo strada, vicino a una moto, vedo un gruppo di ciclisti. Moto-taxi? No, ha una grande cassa di legno sul retro e dentro… pane fresco! Ne approfitto subito: chissà quando troverò di nuovo qualcosa da mangiare. Alla prossima svolta dovrebbe esserci un negozio. Ho bisogno di rifornire l’acqua. Ci sono molte persone in attesa, ma il negozio è chiuso. Proseguo.

Ora pedalo su asfalto, ma ci sono ancora circa 30 chilometri e quasi 1000 metri di dislivello fino a Byumba. Nel frattempo, dietro di me, un ciclista con una bicicletta in acciaio si aggancia alla mia scia: è un „Boda-Boda“, un taxi-bici, un mezzo economico molto usato in Ruanda, soprattutto nelle zone rurali. Un tragitto di dieci minuti costa circa 100 franchi ruandesi, circa 7 centesimi di euro. Queste biciclette robuste, spesso di produzione cinese, sono adattate per il trasporto di passeggeri e carichi pesanti. Un dettaglio caratteristico è il portapacchi rinforzato con un sedile imbottito per il passeggero. Spesso sono decorate con colori vivaci e personalizzate dai loro proprietari.

Probabilmente il mio „compagno di viaggio“ ha appena trasportato qualcuno a Byumba e ora sta tornando indietro. In salita perde terreno—credo che queste bici abbiano solo una marcia—ma nei tratti pianeggianti riesce a recuperare, pedalando senza sosta. Così andiamo avanti per chilometri. Ogni tanto scambiamo qualche parola.

Ci fermiamo prima di Byumba, a un incrocio. Alcune biciclette sono appoggiate a un edificio di mattoni di fango color beige, con qualche sedia davanti. Un „ristorante“. Chiedo un caffè, ma niente da fare. Trovo però cola e acqua. Qualcosa da mangiare? Uno degli uomini sparisce e ritorna con un sacchetto di carta pieno di chapati, un tipo di pane piatto. Ne prendo tre. Qualcun altro porta spiedini di carne di capra, ma non me la sento di provarli.

Un bagno? No, ma dall’altra parte della strada… Decido di proseguire e di cercare un angolo nascosto tra i cespugli al momento opportuno. Il problema è: dove trovo un posto senza occhi indiscreti? Qui, dove ogni cento metri c’è qualcuno? Trovo finalmente un piccolo fosso. La strada è libera, almeno per ora. Sotto di me, a venti metri di distanza, un gruppo di donne è impegnato a tagliare qualcosa, ma per fortuna non mi notano. Appena ho risistemato i pantaloncini, ecco un moto-taxi che si avvicina. Che fortuna! Non voglio nemmeno immaginare cosa succederebbe in caso di problemi intestinali…

Proseguo fino a Byumba e poi mi lancio nella discesa. Ghiaia. E che ghiaia! Procedo a passo d’uomo tra solchi scavati dall’acqua e grossi sassi.

Lungo il percorso, due ragazzi mi salutano cordialmente. Rispondo al saluto, ma all’improvviso uno di loro si mette a correre accanto a me. Si avvicina sempre di più, poi allunga una mano, afferra rapidamente qualcosa di bianco, si gira e scappa su per la collina. Perplesso, mi fermo e lo osservo allontanarsi tra gli alberi di eucalipto, agitando il suo bottino. Cosa avrà mai rubato? Controllo la borsa degli alimenti sul manubrio. Ah! Le mie salviette umidificate! Non sono essenziali, ma sono utilissime per l’igiene quotidiana, soprattutto nella zona della sella. E dubito di poterle ricomprare facilmente in Ruanda.

I prossimi 75 chilometri di sterrato sono a tratti solitari, attraversando un bellissimo paesaggio collinare, a tratti così ripidi che devo spingere la bicicletta, e a volte fiancheggiati da persone, soprattutto bambini. Alcuni tratti sono così ripidi che devo spingere la bici a piedi. Per fortuna nessuno mi insegue. I bambini corrono spesso accanto ai ciclisti, gridando „Good morning“ a qualsiasi ora del giorno. Oggi, però, c’è qualcosa di nuovo: subito dopo il saluto arriva la richiesta di soldi—“give me money“, „give your money“, „put my money“—in tutte le possibili varianti.

Una breve sosta in un piccolo negozio, come quelli che si trovano in ogni piccolo villaggio. A volte questi minuscoli negozi sono difficili da riconoscere: le case di mattoni di fango sembrano tutte uguali, spesso con una porta aperta e persone radunate davanti. Ma quale di queste è un vero „negozio“? Guardo intorno per vedere se ci sono altri Muzungus, perché di solito attirano una folla. Ancora una volta, prendo dell’acqua, una Fanta all’ananas e qualche biscotto. Il proprietario posa orgogliosamente il suo bambino per una foto. Una caramella gommosa per il piccolo viene accolta con uno sguardo perplesso.

Il cielo si fa scuro. Finora ho avuto fortuna, ma non so esattamente quando inizia la stagione delle piogge. Dicono che la lunga stagione delle piogge duri da marzo a maggio, con frequenti e intensi rovesci. Inizia a cadere una leggera pioggerella e in lontananza si sente un tuono. Oh no, i temporali all’aperto mi terrorizzano.

Mi fermo sotto un grande albero. Qui, stranamente, non c’è nessuno—probabilmente tutti si sono già messi al riparo. Mentre indosso una giacca impermeabile e pantaloncini antipioggia, approfitto per mangiare un pezzo del pane comprato dal venditore ambulante. All’improvviso, dal nulla, appare una ragazza paffutella con una felpa grigia col cappuccio. Indica il mio pane e poi il suo ventre (che non è piccolo). Fame? Le do metà del mio pane, lei lo afferra e scappa via ridendo, rincorrendo un’altra ragazza con un ombrello. Probabilmente si sono prese gioco di me. Un po’ infastidito, riparto.

Almeno ha smesso di piovigginare. Il terreno è scivoloso, ma potrebbe andare peggio. O forse no…

Arrivo in un villaggio e sento rumori assordanti di macchinari. Ah, già! I lavori stradali! Giganteschi camion e ruspe in azione. Il fango si attacca immediatamente alle ruote della bici, bloccandole. Scendo e faccio qualche passo: subito mi ritrovo con dieci centimetri di fango sotto le suole. Spingere la bici è impossibile, quindi la sollevo, nonostante i suoi 60 chili.

Enormi macchine da costruzione sono ovunque, alcune stanno scavando ai lati della strada per allargarla quasi fino alle dimensioni di un’autostrada. Vicino a loro, alcuni operai con elmetti gialli siedono tranquillamente all’ombra, sventolando distrattamente una bandierina rossa per far passare me e gli altri viaggiatori. Mi chiedo se abbiano davvero idea di cosa stiano facendo le macchine. Tengo gli occhi ben aperti per evitare di finire sotto uno di quei colossi.

Dopo un tratto ben compattato, tiro un sospiro di sollievo, solo per ritrovarmi di nuovo nella stessa confusione fangosa pochi metri più avanti.

Davanti a me, un team di RaR sta parlando con un uomo cinese—probabilmente il caposquadra del cantiere. Guardano con orrore il loro dispositivo di navigazione. Mi dicono che stanno cercando una deviazione: questi 16 chilometri sono un incubo. Con una velocità media di 5 km/h, saremmo ancora bloccati qui a mezzanotte prima di raggiungere il CP2 a Ruhengeri. Oh no.

Poi, un altro tratto di fango. Uno dei ciclisti davanti a me scivola, non riesce a sganciare il piede in tempo e cade rovinosamente nel fango rosso. Poveretto! Io avanzo con cautela, cercando di mantenere l’equilibrio.

Dopo qualche chilometro su un terreno ben battuto, sento di nuovo il rumore delle macchine in lontananza, e tutto ricomincia da capo. Mi rassegno al mio destino: stop & go!

All’improvviso, una barriera. Oltre di essa, una ripida salita da cui provengono rumori minacciosi—frane! Il guardiano mi fa cenno di fermarmi. Dall’altro lato, delle biciclette di acciaio, cariche fino all’inverosimile, vengono spinte in salita. Sembra che da quella parte non ci sia alcun blocco.

Guardingo con sospetto il mio contachilometri. I 16 chilometri dovrebbero essere quasi finiti. E infatti, mi avvicino a un piccolo villaggio e a un enorme campo da calcio, dove due squadre si sfidano per la vittoria sotto gli occhi di un pubblico numeroso. A quanto pare, gli studenti sono liberi per questo evento, visto che innumerevoli bambini in uniformi colorate si aggirano intorno al campo.

Poco dopo, un breve ma ripido tratto in salita, e arrivo finalmente alla strada asfaltata. I partecipanti di RaR 2026 potranno probabilmente contare su 16 chilometri di asfalto in più.

Mancano ancora circa 30 chilometri al punto di controllo 2 a Ruhengeri. La strada scorre bene: asfalto liscio e discese veloci interrotte da brevi salite. Me lo sono guadagnato. Lungo il percorso ci sono molte persone a piedi. In seconda fila, le solite biciclette con carico o usate come taxi. Poi molti moto-taxi, auto e camion grandi. Dopo aver sfiorato in velocità una buca profonda fino alle ginocchia, quasi grande quanto una vasca da bagno, rallento un po‘ e concentrato focalizzo lo sguardo sulla strada. E mi rendo conto: la mia bici è in condizioni terribili. La vernice è quasi irriconoscibile a causa del fango secco. Improbabile che mi facciano entrare in hotel così. Cosa fare?

Poco prima di Ruhengeri, mi fermo a una stazione di servizio. Non è chiaro se ci sia una lavaggio, ma chiedo comunque, mostrandogli la mia bici sporca. L’attendente indica dietro l’edificio, dove un piccolo gruppo sta lavando un SUV. Subito sono circondato e tutti si mettono a lavorare sulla mia bici. Probabilmente una Muzungu non si vede tutti i giorni. Mentre tre persone si occupano della mia bici, sento improvvisamente qualcosa sulle gambe. Oddio, cos’è questo? Davanti a me, un ragazzo è in ginocchio e sta strofinando con acqua e sapone la mia pelle rossa e incrostata. Che servizio…

Pago la mia modesta somma, lascio una mancia e, pochi chilometri dopo, arrivo al CP1. Ritiro il mio regalo da ospite, un piccolo portachiavi a forma di gorilla in legno. Mi rendo conto che non avevo ritirato il mio regalo al CP1 prima: semplicemente non ne sapevo niente, o forse è una scusa per non dover portare peso extra? Scherzi a parte, un piccolo e dolce elefantino di stoffa mi raggiungerà qualche giorno dopo al traguardo e sostituirà il mio orsetto di peluche. Quasi nello stesso momento, arriva Lars. Mangiamo qualcosa insieme e ci dirigiamo verso l’hotel. Avevamo prenotato lo stesso albergo la sera prima.

Una meravigliosa doccia calda e un enorme letto comodo sotto una zanzariera. Decido di non lavare i miei vestiti. Non è così grave. In questo modo non mi faccio notare troppo, al contrario di un „Muzungu perfettamente in ordine“ che gira in bici.

Giorno 3:
Ruhengeri (CP2) – Volcano Belt – Gishwati Forest – Muhanga
167 km/ 3400 Hm
Tempo in movimento: 12:04h
Tempo trascorso: 14:16h

La mattina c’è una colazione a buffet anticipata solo per noi alle 4:30, con frutta, uova, toast, marmellata, miele e soprattutto caffè con latte. Credo di essere un po’ dipendente dal caffè…

Oggi affronteremo due salite oltre i 2800 metri di altitudine. In totale, dovremo superare più di 3400 metri di dislivello e il terreno si preannuncia impegnativo.

I primi chilometri sono in salita ma scorrevoli, su asfalto. Da ogni direzione, bambini in uniformi blu e colorate, con quaderni in mano, camminano nella mia stessa direzione. Ah, la scuola deve iniziare presto. A un certo punto, i bambini iniziano a venirmi incontro—devo aver già superato la scuola senza accorgermene.

In lontananza, coni vulcanici svettano nel cielo, illuminati dal sole appena sorto. Mi sto avvicinando alla Volcano Belt. A meno di 50 chilometri in linea d’aria, nella Repubblica Democratica del Congo, si erge il Nyiragongo, un vulcano stratificato di 3.470 metri, considerato uno dei più attivi al mondo.

La strada diventa improvvisamente sterrata, e non un semplice sterrato, ma una pista molto sassosa. Ci avevano già avvertito che sarebbe stato un tratto estremamente accidentato per ore. Spero di non avere una foratura. Ma per quanto il sentiero possa essere eroso, pieno di solchi profondi e disseminato di buche, i moto-taxi sono presenti anche qui. Cercano sempre la traiettoria migliore, la più scorrevole, e spesso ci troviamo a incrociarci, entrambi alla ricerca della linea giusta…

Dopo pochi minuti a rimbalzare su grossi massi di lava indurita, i miei polsi iniziano a farmi male, nonostante il mio sistema Redshift ShockStop sul manubrio. E davanti a me ci sono ancora 30 chilometri di questa “pista da scuotimento”.

Lungo il tragitto, ho sempre qualche compagno di viaggio. A quanto pare, non tutti i bambini vanno a scuola, nonostante l’obbligo scolastico. Quando penso finalmente di essere solo e tiro un sospiro di sollievo prima della prossima salita impossibile, ecco che dal nulla sbucano una manciata di bambini che iniziano a camminare accanto a me. Fermarsi per riprendere fiato o mangiare qualcosa? Impossibile. Parlano, chiedono, vogliono…

Passo accanto a Markus, seduto su una pietra a bordo strada mentre mangia uno spuntino. Intorno a lui, un vero e proprio “sciame” di bambini. Io riesco a passare quasi inosservato e vengo lasciato in pace.

Cerco un posto isolato per un momento di privacy dietro i cespugli. Mi sembra di averlo trovato, quindi mi sbrigo prima che qualcuno spunti fuori all’improvviso. Abbasso i pantaloni… e con la coda dell’occhio mi accorgo di non essere affatto da solo. Nella curva sotto di me, una donna in abito colorato, con una zappa appoggiata sulla testa, mi osserva con curiosità. Hmm… poco importa, ormai devo farlo. Dopo, riparto con un sorriso imbarazzato e la saluto cordialmente. Trovare un posto per fare pipì in Ruanda? Un’impresa impossibile. E naturalmente, non voglio sporcare questo paese così pulito…

Dopo una discesa lentissima su un terreno pieno di solchi e sassi, arriva la deviazione. A causa dell’intensificarsi del conflitto tra l’esercito congolese e la milizia ribelle M23 nella zona di confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, dobbiamo cambiare percorso. La strada originale sarebbe passata per Gisenyi, una città di confine recentemente diventata un punto caldo della crisi. Il conflitto tra Congo e Ruanda va avanti da anni—si tratta di risorse minerarie, ma anche di tensioni etniche tra Tutsi e Hutu.

Il nuovo percorso ci porta più a sud, attraverso la foresta di Gishwati, uno dei punti più alti del nostro giro, a quasi 3000 metri.

Appena entriamo nel tratto successivo di sterrato, noto un cambiamento. Qui la gente sembra più povera. I volti spesso appaiono segnati, e persino gli adulti a volte chiedono soldi. Le case sembrano più modeste, molti bambini indossano vestiti laceri e portano pesanti carichi sulle spalle.

A bordo strada, vedo un’incredibile scena da fotografare: centinaia di carote arancioni brillanti galleggiano in un ruscello, lavate da alcuni giovani immersi nell’acqua. Prendo il telefono, ma uno di loro mi fa segno: solo in cambio di soldi. Proseguo, niente foto allora. Non voglio tirare fuori il portafoglio davanti a tutta questa gente…

Il paesaggio è mozzafiato—tutto è di un verde intenso, le piantagioni di tè costeggiano la strada. La salita diventa sempre più ripida, fino a costringermi a scendere dalla bici e spingere. Rischio quasi di sbagliare strada, perché la traccia GPS sembra andare dritta su per la montagna. Qualcosa non torna. Seguo semplicemente la strada e, dopo un po’, il percorso e la traccia si riallineano. Per fortuna!

Più salgo, più il paesaggio diventa deserto. Finalmente, nessuno in giro. Il panorama inizia a somigliare incredibilmente a casa: foreste di conifere e, più in alto, prati alpini.

Non ci credo—dopo questa lunga camminata, ho raggiunto il punto più alto. Qui trovo una strada asfaltata. Dopo innumerevoli chilometri di discesa e alcune altre salite, non lascerò più l’asfalto fino alla mia destinazione della giornata: Muhanga.

Lungo il tragitto, attraverso nuovamente zone più benestanti. Uomini e donne vestiti in modo elegante, a piedi, in bici o su moto-taxi. Piantagioni di banane, terre fertili e belle case.

Sembra giorno di mercato in molti villaggi. La gente trasporta di tutto—capre, galline, maiali, caschi di banane, pannocchie di mais, ananas, cereali, secchi pieni di mandazi (palline di pasta fritta) e molto altro.

Mi dispiace soprattutto per un maiale vivo, rinchiuso in una stretta cassa di legno su una bici e una dozzina di galli, anch’essi vivi, legati per le zampe a una bici.

Il pomeriggio avanza. Breve sosta in un negozio per una Coca-Cola e dell’acqua. Nel panificio accanto trovo del pane caldo e appena sfornato. Qui incontro alcuni del nostro gruppo—c’è anche Lars. Decidiamo di incontrarci all’incrocio per Muhanga per cercare l’hotel, visto che le stanze sono già state prenotate dalla sera prima.

Mancano solo 20 chilometri, ma ci sono ancora quasi 900 metri di salita. Per fortuna, il sole non è più così forte. Un camion mi supera—attaccato dietro c’è un ciclista ruandese. Nonostante il pericolo, non posso fare a meno di invidiarlo. Io devo spingere su per la salita con tutta la mia bici e il mio bagaglio di oltre 20 chili.

Il sole tramonta, il buio cala. Arrivo all’incrocio. Dopo esserci superati più volte durante la giornata, io e Lars ci ritroviamo di nuovo qui. Dovremmo essere vicini alla meta—Muhanga è solo a pochi chilometri dalla strada principale.

Il traffico è caotico, la strada piena di buche, i fari delle auto mi accecano. Ci perdiamo più volte cercando il nostro hotel. Non è dove dice Google Maps. Chiediamo a un poliziotto, che ci dice di andare altri tre chilometri.

Esasperati, rinunciamo. Davanti a noi c’è un altro hotel che sembra carino. Chiediamo se hanno due stanze. Bingo!

Finalmente una doccia calda funzionante! Lavo anche i miei vestiti da ciclismo. Dopo una cena deliziosa, mi addormento nel mio comodo letto sotto il cielo della zanzariera.

Giorno 4:
Muhanga – Kibuye (CP3) – Kirambo/ Kagano
149 km/ 2800 Hm
Tempo in movimento: 09:25h
Tempo trascorso: 11:44h

Dormo male, restando sveglio dalle 2 del mattino. Più mi ripeto che è urgente dormire bene, più rimango sveglio. Come ogni giorno, la colazione è alle 4:30—tra l’altro, deliziosa—e poi via. Il piano è raggiungere prima il CP3 a Kibuye, sul Lago Kivu, e poi proseguire per Kirambo senza tratti di sterrato. Lì ci sono pochi hotel, e io e Lars abbiamo prenotato due stanze a 10 chilometri di distanza, al Maravilla Kivu Resort.

Esco da Muhanga nel buio e Lars sparisce rapidamente dalla mia vista. Mi fermo per controllare ancora una volta che tutto sia ben fissato sul mio “stendibiancheria mobile”. Purtroppo, i miei vestiti “freschi” sono ancora leggermente umidi in questa mattina presto.

La strada asfaltata del giorno prima si trasforma immediatamente in una pista sterrata piena di buche appena fuori Muhanga, che presto diventa un cantiere. Sopra di me, una luce lampeggiante rossa e verde fluttua nell’aria. Un drone nel buio totale? Inquietante. La mia mente inizia a viaggiare: mi stanno filmando? I dati vengono inviati a qualcuno con cattive intenzioni? E infatti, pochi minuti dopo, quattro uomini appaiono improvvisamente nel fascio della mia lampada frontale, camminando affiancati e bloccando completamente la strada. Mi ridesto dai miei pensieri e mille scenari mi passano per la testa. Mi avvicino e mi faccio largo tra loro, salutandoli con una voce tremante e stridula. Loro ricambiano allegramente. Sospiro di sollievo.

A malapena riesco a vedere davanti a me. Cosa sta succedendo? È nebbioso e le goccioline umide hanno appannato i miei occhiali. All’alba, la visibilità migliora leggermente. Più persone appaiono sulla strada, figure spettrali che emergono dalla foschia.

Avevo già spento la mia luce posteriore, ma Rachel (che finirà come seconda donna solista poche ore dopo) mi dice che sono quasi invisibile nella nebbia sempre più fitta. Quindi, luci di nuovo accese.

A un certo punto, la larga strada sterrata diventa asfalto, la nebbia si dirada e inizio la mia prima „montagna“. Quasi 1.000 metri di dislivello, con una pendenza moderata, ma sento che le mie gambe non sono proprio fresche. Con il sole sempre più alto e senza una brezza rinfrescante, ogni chilometro oggi è una fatica.

A un certo punto supero Lars, che si sente allo stesso modo. Ma dopo ogni salita c’è una discesa, e finalmente arrivo scendendo velocemente fino al tanto atteso Lago Kivu e al terzo checkpoint a Kibuye.

Il Lago Kivu è considerato il lago più pericoloso del mondo. Le sue sponde settentrionali si trovano ai piedi del vulcano attivo Nyiragongo. Nelle profondità del lago si trovano enormi quantità di metano, da cui il Ruanda genera un terzo della sua elettricità. Tuttavia, se le camere magmatiche sottostanti dovessero eruttare, potrebbero spazzare via la città di Goma, con due milioni di abitanti. Un disastro simile a quello avvenuto in Camerun nel 1986 potrebbe ripetersi: il Lago Nyos, un lago craterico, rilasciò improvvisamente e inaspettatamente tonnellate di CO₂, soffocando quasi 2.000 persone e innumerevoli animali nel raggio di 30 chilometri.

Le sponde del Lago Kivu sono di una bellezza mozzafiato. Mi torna in mente l’articolo che ho letto su Geo. Sicuramente una catastrofe del genere non accadrà proprio ora, mentre sto pedalando qui… Eppure, i miei pensieri continuano a vagare verso le forze inquietanti che dormono nelle profondità.

Fa un caldo torrido. Le mie braccia sono rosse come un’aragosta, e sulle mie mani si sono formate vesciche bianche, nonostante le frequenti applicazioni di crema solare. Devo dire che le persone dalla pelle scura intorno a me sono decisamente più piacevoli da guardare rispetto alla mia pelle bruciata dal sole.

Finalmente entro nel vialetto del CP3, dove Olivier della crew mi accoglie e mi accompagna all’hotel. La colazione è ancora disponibile: frutta, cupcake e uova strapazzate. Mi abbuffo. Lars arriva poco dopo, e ci lamentiamo di quanto sia stato estenuante il giorno finora. Siamo entrambi d’accordo: niente chilometri extra inutili. Lars chiama il nostro resort per chiedere se possono mandarci un taxi a Kirambo, dove dobbiamo lasciare il percorso. Possono.

Dopo aver trascorso troppo tempo al checkpoint, devo finalmente rimettermi in marcia. Restano meno di 100 chilometri di asfalto, che dovrei riuscire a completare prima del tramonto.

La mappa suggerisce che la strada corre parallela al lago—quindi probabilmente sarà pianeggiante, giusto? Sbagliato! La strada segue le colline, serpeggiando da un fiordo all’altro, salendo e scendendo continuamente.

Ogni tanto appaiono panorami mozzafiato, a volte con più, a volte con meno persone. Verso le 16:00, la scuola sembra essere finita. All’improvviso, ci sono scolari in uniforme ovunque, di tutte le età, alcuni che allungano le mani in modo insistente.

Durante una sosta per le foto, vedo avvicinarsi un cane—il primo che vedo in Ruanda. È visibilmente impaurito da me e mi gira intorno con un ampio arco.

Si addensano nuvole sopra di me e presto comincia a piovere. Non forte, ma abbastanza da farmi pensare di tirare fuori la giacca antipioggia. Ne approfitto anche per rimuovere il mio “stendibiancheria”—non voglio che i miei vestiti si bagnino di nuovo. Mi riparo sotto una grande palma e approfitto della pausa per riposare le gambe.

In una salita successiva, un bambino in uniforme beige corre accanto a me. Sta spingendo un vecchio pneumatico da mountain bike con un bastone. Con mia sorpresa, tra i fianchi del pneumatico è incastrato un taccuino sgualcito o qualcosa di simile. Gli chiedo se sta tornando da scuola e se quello è il suo „zaino scolastico“. Ride e annuisce.

Sotto di me, vedo una pista di addestramento con segni di pneumatici, persone che manovrano biciclette e motociclette tra i coni del traffico. Sul lato, qualcuno con un giubbotto di sicurezza tiene in mano una cartellina. A quanto pare, non chiunque con un veicolo può trasportare persone; serve una licenza.

Continuo a incontrare persone che trasportano carichi sulla testa o spingono biciclette stracolme. Mi dispiace particolarmente per un maiale, legato stretto a un portapacchi.

La gente qui sembra un po‘ più povera, i vestiti spesso strappati e sporchi, e solo pochi hanno uno smartphone.

Quando la salita si fa più ripida e rallento, due conducenti di taxi in bicicletta si avvicinano da entrambi i lati, spingendo le loro bici. Mi gridano aggressivamente „Dammi acqua!“ cercando di afferrare la mia bottiglia. Cambio marcia e accelero, nonostante la salita.

Alcune zone sono accoglienti e la gente mi saluta calorosamente. In altre, non vorrei pedalare da sola di notte.

Alla fine, io e Lars arriviamo a Kirambo. Chiama di nuovo il tassista: è in arrivo. In un attimo, veniamo circondati da una folla di bambini. La polizia ci fa spostare dall’altra parte della strada: stiamo creando troppo trambusto.

La folla ci segue dall’altra parte. Siamo completamente circondati, a malapena riusciamo a girarci. Solo quando tiro fuori il mio smartphone o la GoPro per immortalare la scena, la gente inizia a muoversi. A quanto pare, non amano essere fotografati. Ma, a mio parere, devono accettarlo se ci si avvicinano così tanto. Passa mezz’ora, poi un’altra. Ancora nessuna traccia del taxi. Un’altra telefonata: il conducente sembra essere appena partito. Il sole tramonta e finalmente arriva un’auto. Sì, un’auto.

Nonostante ci avessero assicurato che avrebbe potuto trasportare facilmente due biciclette cariche, non è affatto così. Anzi, è discutibile se ne possa entrare anche solo una, e se sì, rimane posto solo per una persona sul sedile anteriore.

Faccio una smorfia di frustrazione—se solo fossi partito un’ora fa in bici! Discutere non serve a nulla, l’auto non diventerà più grande e io devo mettermi in marcia. Il crepuscolo è iniziato, e tra 15 minuti sarà completamente buio.

Sfreccio giù per la collina, il resort si trova proprio sulla riva del lago. Sette chilometri volano via in un attimo, poi una deviazione. La strada sembra attraversare una penisola che si estende nel lago, fino alla sua estremità. Un cartello: 2,8 km al resort. Ormai è buio, e resto scioccato guardando la strada davanti a me. Grossi sassi grigio-neri, alcuni incastonati nel terreno, altri sciolti, ricoprono la pista. Scendo sobbalzando, perdendo due volte la mia bottiglia d’acqua da 1,5 litri, infilata capovolta nella tasca laterale.

A tratti, pedalare è impossibile—devo spingere la bici. Lars mi scrive: „Non scendere da lì!“ A un certo punto, il tassista mi viene incontro e si offre di trasportarmi per gli ultimi metri. Lo supero con lo sguardo fisso, ancora furioso. Alla fine, arrivo a destinazione e scarico la mia frustrazione alla reception. Per calmarmi, mi offrono un fresco smoothie all’ananas.

Chiedo subito se possono organizzare un pick-up o qualcosa di simile per le 5 del mattino. Tornare indietro sarebbe un disastro, e il percorso di domani sarà già abbastanza impegnativo. Mi promettono di occuparsene.

La mia stanza—costosa, ma bellissima. Un posto dove si dovrebbe venire per una vera vacanza. A cena, mi concedo un tilapia in salsa di pomodoro, un pesce allevato nel Lago Kivu. Delizioso, accompagnato da purè di patate e verdure. Un altro smoothie all’ananas. Mi immergo nel mio letto super comodo e finalmente dormo bene.

In precedenza, io e Lars avevamo prenotato due stanze a Kibeho, un piccolo luogo di pellegrinaggio.

Giorno 5:
Kagano – Nyungwe Rainforest – Kibeho
112 km/ 3000 Hm
Tempo in movimento: 09:55h
Tempo trascorso: 11:41h

Dopo una colazione molto deliziosa, il nostro taxi ci sta aspettando. Entrambe le biciclette vengono sollevate sul cassone. Lars voleva viaggiare dietro, ma all’ultimo momento decide per un viaggio più comodo davanti.

Poi inizia il sobbalzare. Per i 10 chilometri impiegheremo più di 45 minuti. Il primo tratto a passo d’uomo.

Al nostro punto di partenza di ieri è ancora notte fonda. Bisogna riprendere il percorso esattamente dallo stesso punto in cui lo si era lasciato. Scendo e contratto il prezzo con il tassista—una cosa che in realtà si dovrebbe fare prima di salire in macchina, ma comunque non abbiamo pagato molto.

Poi solleviamo le biciclette dal cassone. Lars parte subito. Io noto che qualcosa sembra diverso sulla mia bici; la borsa sul tubo orizzontale sembra insolitamente sottile. La apro: VUOTA! Controllo di nuovo sul cassone e vedo le mie pillole per la malaria e un piccolo sacchetto di sale. Sono cadute? Ma allora, dove sono finite le altre cose—i miei Snickers, i Knoppers, il sacchettino di caramelle gommose, le noci e i datteri? Insomma, tutto il mio provviste per la salita solitaria nella foresta pluviale di Nyungwe. Tutto sparito! Anche la mia borraccia Keego non c’è più e, controllando meglio, scopro che anche il mio piccolo Leatherman è scomparso. Non è possibile!

Nei primi chilometri non riesco a trovare il mio ritmo e mi fermo più volte per controllare se manca qualcos’altro di importante. Per fortuna, sembra che non ci siano altre perdite.

Cerco di capire cosa sia successo. Ci sono due teorie: o qualcuno è saltato sul cassone mentre andavamo a passo d’uomo—Lars aveva notato che il conducente guardava spesso nello specchietto retrovisore. Però a Lars non manca nulla e la sua bici era appoggiata alla mia. Oppure qualcuno ha allungato la mano dal lato opposto dell’auto al buio mentre io contrattavo con il tassista. La mia bici era a portata di mano.

Il fatto è che non ho niente da mangiare e poca acqua, mi sento completamente frastornato e non riesco ancora a concentrarmi sulla giornata di oggi, anche se Simon ha descritto questo tratto come uno dei più difficili: buche, rocce, fango, probabilmente parecchi tratti da fare a piedi spingendo la bici.

Sin dall’inizio pedalo sulla terra rossa battuta. Nella luce fioca del mattino, trovo persino un posto per nascondermi velocemente dietro un cespuglio—un’opportunità da non perdere. Ma qui non ci sono molte persone dirette al parco nazionale. La natura è meravigliosa. Tutto è di un verde intenso, gli uccelli cinguettano e due volte una farfalla turchese grande quanto una mano vola vicino a me.

Le salite sono moderate e il paesaggio diventa sempre più solitario. Mi piace molto. Anche se non ho niente da mangiare e la mia acqua sta per finire, quasi me ne dimentico per lo stupore. Il sentiero è pianeggiante, ma devo stare attentissimo: ogni tanto ci sono piccole “ponti” fatti di assi di legno irregolari e molto scivolose, oltre a tratti fangosi.

Poi, improvvisamente, vedo più persone. Deve esserci un villaggio nelle vicinanze. Svolto la curva successiva e vedo Lars chino sulla sua ruota posteriore smontata a bordo strada. Capisco che c’è un problema con i freni. Probabilmente dovrà sostituire le pastiglie dei freni.

Poco dopo, compaiono le prime case di mattoni di fango. Un uomo si avvicina a me. Cosa vuole? Lo guardo con un misto di curiosità e diffidenza. Mi chiede se ho bisogno di qualcosa da bere o da mangiare e mi porta nel suo piccolo „negozio“ lì vicino. Salvato! Non avevo più nulla da mangiare né da bere. Faccio scorta di banane, biscotti, cola e acqua. La bottiglia di cola ha una forma un po’ più larga e può sostituire bene la mia borraccia Keego nel porta-bottiglia.

Ancora una volta, pago una sciocchezza rispetto ai prezzi di casa e riprendo il cammino. Dalla mia grafica del percorso vedo un tratto in salita colorato di rosso scuro. Oh no, ora mi toccherà fare hike-and-bike.

E davvero, la salita è così ripida su un terreno umido, argilloso e scivoloso che persino un moto-taxi deve far scendere il suo passeggero. Cammino per qualche centinaio di metri, il terreno è piuttosto scivoloso e spingo la mia bici con tutte le forze. Ma presto la strada si appiana di nuovo e diventa più facile da percorrere. Rimango stupito dalla varietà della vegetazione, dato che ci troviamo ben oltre i 2000 metri sul livello del mare.

Una donna mi supera in bicicletta. È Rachel? No, è Kate, la cui compagna di squadra ha dovuto abbandonare. Rachel è partita prima al mattino, mentre la mia partenza è stata ritardata dal trasferimento dall’hotel. Con questo vantaggio di tempo, Rachel riuscirà a raggiungere il CP4, ma dovrà affrontare il tratto di ghiaia fino a Kibeho al buio—ma di questo parleremo più tardi. Non ci penso troppo, la classifica mi interessa meno che mai. Quello che conta è arrivare e portare a casa belle immagini.

Più velocemente del previsto, raggiungo la strada asfaltata che attraversa la foresta pluviale. È l’unica strada e corre vicino al confine con il Burundi. Ogni pochi chilometri, ci sono gruppi di tre soldati pesantemente armati. Mi danno una sensazione di inquietudine, ma dopotutto sono lì per la sicurezza. Mi fermo un attimo dai primi e chiedo se posso scattare una foto. No, ovviamente non posso!

Poco dopo, capisco davvero che fotografare è vietato. Percorro qualche metro con un team—credo Dennis e Jorn. Ci scattiamo foto a vicenda, loro a me e io a loro. Proprio mentre stanno pedalando verso di me e io premo il pulsante della fotocamera, dietro una curva appare un veicolo militare con alcuni soldati armati a bordo. Sono ancora lì con lo smartphone davanti al viso. Il veicolo blindato si ferma di colpo accanto a me. Dal sedile del passeggero, un volto severo mi fissa. Sembra essere un ufficiale di alto grado. Balbetto, dicendo che ho solo scattato una foto ai ciclisti. Sto per aprire la galleria delle foto come prova, ma loro ripartono subito. Uff!

Poco dopo, però, ottengo la mia foto desiderata: dietro una curva, ci sono diversi veicoli parcheggiati—militari e polizia. Sul ciglio della strada, un grande camion è ribaltato su un lato. Passo accanto e scatto una foto veloce all’indietro. In quel momento, mi sento un po’ una „turista del disastro“, con un leggero senso di colpa che mi assale.

Allo stesso tempo, sono ancora un po‘ scosso dallo shock di quella scena. Pedalo sul lato sinistro della strada e improvvisamente mi chiedo se sia corretto… Forse il mio cervello non funziona più bene. Mi sposto rapidamente sul lato giusto, dato che continuano ad arrivare grandi camion in direzione opposta.

Ancora 25 chilometri fino alla prossima città e, dopo qualche salita e discesa, arrivo a Kitabi. Il mio piano era di pernottare qui alla fine del quarto giorno, ma a causa della modifica del percorso dovuta al conflitto con il Congo, ciò non è stato possibile, e questo avrà conseguenze per il giorno successivo.

In una specie di fast-food, incontro alcuni ciclisti del RaR. Il cibo è esposto in vasche cromate. Scelgo riso, pasta, verdure, un tipo di spinaci e qualche patatina fritta, accompagnati da una Fanta Pineapple. Evito la carne che mi viene offerta.

Scopro un messaggio WhatsApp di Lars. Purtroppo, deve abbandonare—non riesce a riparare il freno posteriore. Peccato! Più tardi leggo che ha raggiunto Kitabi, passerà la notte lì e tenterà ancora di sistemare la bici.

Riparto. Ora mi aspetta uno dei tratti più belli. Il verde intenso delle piantagioni di tè ben curate crea uno scenario spettacolare, e devo fermarmi più volte per scattare delle foto.

Poi il percorso attraversa una zona piuttosto isolata, e la strada sterrata passa da „liscia“ a piuttosto accidentata. Ci sono anche alcune salite ripide. Devo spingere la bici più volte.

Un uomo, vestito in modo povero e con una pietra sulla testa, mi chiede l’elemosina. E se ora mi corresse dietro? Senza rendermene conto, mi sposto sulla sinistra della strada. All’improvviso, con la coda dell’occhio, vedo qualcosa di verde brillante correre verso di me e riesco appena a saltare di lato. Una bicicletta—una „Black Mamba“—con un ragazzino e un sacco di bagagli sopra. Sta scendendo velocemente, e chissà se i suoi freni funzionano. Uno scontro non sarebbe finito bene per me.

Poi, all’improvviso, di nuovo asfalto e mi avvicino a Kibeho, una piccola città di pellegrinaggio.

Appena all’ingresso, c’è un piccolo negozio che vende souvenir, statuette di Cristo e della Madonna, oltre a bevande e quelle palline fritte. Compro un cupcake e un chapati insieme a una bottiglia d’acqua. Davanti al negozio è seduto Dennis, che sta aspettando il suo compagno di squadra, impegnato nella ricerca di un alloggio. Sono ancora indeciso se proseguire fino al prossimo checkpoint. Ma tra mezz’ora sarà buio. Meglio restare qui—l’hotel è già prenotato. Dennis mi dà la conferma definitiva che sto prendendo la decisione giusta: un amico gli ha vivamente sconsigliato di percorrere il prossimo tratto sterrato al buio.

Cerco il mio hotel, ma non ho né il nome né l’indirizzo e finisco nel posto sbagliato—un grande ostello per pellegrini. La stanza è enorme e c’è persino una doccia calda e funzionante. Salto la cena in hotel, dato che ho ancora i miei dolci e un avocado che porto con me da due giorni. Dubbio che sia ancora commestibile, visto che questo frutto è molto sensibile alla pressione e probabilmente ne ha passate tante nella mia borsa in questi giorni. Ma sorprendentemente è intatto ed è buonissimo.

Poi abbasso la zanzariera e vado a dormire. Il proprietario dell’hotel mi ha promesso di lasciarmi un pacchetto colazione davanti alla porta e mi assicura che potrò lasciare l’edificio alle tre del mattino. Scottato da esperienze passate, chiedo conferma più volte.

Con un ultimo sguardo a Legendstracking, noto che il mio hotel prenotato doveva essere solo a poche case di distanza—alcuni dei „puntini“, come chiamiamo i segnalini dei ciclisti sulla mappa, erano proprio lì.

Giorno 6:
Kibeho – CP4 – Kigali (finish line)
210 km/ 3450 Hm
Tempo in movimento: 14:28h
Tempo trascorso: 16:35h

La sveglia suona poco prima delle tre. Poco dopo, esco dalla porta e quasi inciampo sulla mia colazione, che è posata su una sedia davanti alla mia stanza. Qualche uovo sodo, torta e banane. Cosa si può volere di più?

Saluto alla reception ed esco nella fresca notte. Il percorso inizia con diversi chilometri su una strada asfaltata. Dal nulla, persone appaiono di continuo, illuminate dal mio faro, per poi scomparire di nuovo nell’oscurità delle prime ore del mattino. Ci sono anche biciclette in giro. Nessuna ha le luci accese. Spettrale. Si sente spesso uno stridio, poi la mia luce cattura le biciclette da carico. Secondo il codice della strada in Ruanda, questo è permesso, ma per noi ciclisti della RaR l’organizzazione impone l’uso di luci anteriori e posteriori.

Il mio piano per oggi è fare colazione al CP 4 e poi proseguire direttamente fino a Kigali. Probabilmente arriverò piuttosto tardi. Meglio non pensare all’intero percorso… più di 200 chilometri e quasi 3.500 metri di dislivello. Nel peggiore dei casi, dovrò fermarmi a dormire da qualche parte. Ma preferirei evitarlo.

Per prima cosa, ci sono 20 chilometri di asfalto, seguiti da circa 50 chilometri di sterrato. Il percorso attraverserà una valle remota e selvaggia, con sentieri scivolosi—proprio ciò che ieri mi aveva impedito di proseguire. Per ora, il mio obiettivo è raggiungere CP4 verso mezzogiorno.

Parto. È bello pedalare nella notte senza essere sempre al centro dell’attenzione. Dopo alcuni chilometri, vedo un uomo camminare sul bordo della strada nel buio. Passo oltre e all’improvviso sento un rumore strano provenire dalla mia bici. Oh no, devo fermarmi. Una delle cinghie delle mie borse si è sganciata e sta sfregando contro i raggi. Poteva finire male. Risolvo il problema e do un’occhiata indietro verso l’uomo—è sparito. Probabilmente ha trovato l’incontro notturno inquietante quanto me e ha fatto un largo giro per evitarmi.

Un po’ più avanti, dal nulla, sento un „How are you?“. Che spavento. Poco dopo, nel fascio di luce del mio faro, compare un gruppo di ciclisti su bici da carico—senza luci.

Incontro Markus e scambiamo qualche parola. Gli racconto che ho passato la notte da solo nell’ostello per pellegrini, mentre diversi altri ciclisti hanno trovato alloggio in un hotel poco più avanti. Markus mi dice che in realtà non ero solo—anche lui era finito lì, non avendo trovato altro. Non avevo visto il suo segnalino sul tracker, probabilmente è arrivato quando dormivo già profondamente.

Prima dell’inizio dello sterrato, mi fermo per una pausa colazione—magari nel frattempo farà giorno. Markus prosegue.

Ma quando inizio la discesa nella “valle selvaggia” con il tratto scivoloso, è ancora buio. Proprio come previsto, il sentiero è insidioso, con solchi profondi che compaiono di continuo, richiedendo la massima concentrazione. All’alba, arrivo finalmente sul fondo della valle. La strada larga si restringe sempre più fino a diventare un sentiero stretto.

Tutto è verde e rigoglioso, con tanti campi. Non ci sono molte persone in giro, solo qualche lavoratore diretto al lavoro.

Pedalo senza pensarci troppo. All’improvviso, un rumore strano. Proviene dalla mia ruota anteriore. Mi fermo e la faccio girare—fa un clic inquietante. C’è qualcosa che non va con i cuscinetti? È la fine del mio viaggio? Mille pensieri mi attraversano la mente. Sono arrivato fin qui, sarebbe davvero un peccato dovermi arrendere adesso. Smonto la ruota anteriore, ma non essendo un esperto di meccanica, non ho idea di cosa fare. Quando provo a rimontarla—tenendo la bici con un braccio e la ruota con l’altro—il peso del carico mi sbilancia quasi facendomi cadere.

Proprio in quel momento, arriva Markus. Aspetta, quando l’ho superato? Si ferma e mi offre aiuto. Oh, volentieri! Gli spiego il problema—un rumore strano—e giro la ruota dopo averla rimessa a posto. Lui ascolta e dice che sembra qualcosa che sfrega contro i raggi. In quel momento, lo vedo: il cavo della dinamo del mozzo si era sganciato dalla fascetta per via dei continui sobbalzi. Una soluzione così semplice, meno male! Markus suggerisce di fissare meglio le estremità con del nastro adesivo. Lo faccio e riparto.

Poco dopo, ho l’occasione di ricambiare il favore. Ci troviamo davanti a un ponte traballante fatto di assi di legno irregolari. Markus ha già sganciato un piede dai pedali e sta cercando di attraversarlo restando a metà tra seduto in sella e in equilibrio. Proprio in quel momento, la sua scarpa scivola sul legno umido e arrotondato, la gamba sinistra finisce nello spazio tra due travi e la bici gli cade addosso. Bloccato in quella posizione, non riesce quasi a muoversi.

Afferro la sua bici e la tiro su, permettendogli di liberarsi. A parte uno stinco sanguinante, per fortuna non è successo niente di grave.

Decido che è meglio scendere dalla bici e attraversare con cautela l’instabile struttura in equilibrio.

Dopo circa mezzo chilometro, succede a me: la mia ruota anteriore scivola su un piccolo rialzo erboso e cado al rallentatore, senza poter fare nulla per evitarlo. A causa del peso mal distribuito, non riesco a sganciare i piedi dai pedali in tempo, rimanendo praticamente bloccato. Mi rialzo subito, mi spolvero la terra dalle gambe e dai pantaloni e noto alcuni bambini che mi fissano con occhi spalancati. Con il viso probabilmente rosso fuoco, scherzo ad alta voce: „Muzungu bum bum!“ e riparto ridendo.

Per un po’, fatico a concentrarmi e mi ritrovo più volte in situazioni strane, come se avessi dimenticato come si pedala. Il sentiero svolta bruscamente a sinistra e diventa più accidentato, costringendomi a spingere la bici un paio di volte. Poi, il momento aha: mi trovo davanti al famoso ponte sospeso, costruito per attraversare il letto largo del fiume senza doverlo guadare. Tuttavia, poco più avanti, vedo che tutti prendono la “direttissima” attraverso l’acqua bassa. Non importa, il ponte lo voglio vedere comunque.

Per fortuna, dopo un po’ ritrovo il mio ritmo.

Dopo diverse salite ripide sotto il sole cocente e implacabile, raggiungo Gisagara prima del previsto e mi dirigo verso l’hotel che ospita l’ultimo checkpoint. Non ho intenzione di fermarmi a lungo—ho ancora molta strada da fare e il cibo qui non è niente di speciale.

Riparto subito e mi immergo nel penultimo tratto di sterrato. I primi 10 chilometri sono in discesa. Qualcuno aveva detto che l’ultima tappa, da CP4 al traguardo, sarebbe stata “quasi piatta.” Sì, come no! Una salita ripida dopo l’altra, tutto sotto il sole rovente. A un certo punto, non ne posso più di pedalare in salita. E, in questo momento, non ho nemmeno voglia di stare in mezzo alla gente. Cerco di ignorare i numerosi bambini lungo il percorso, che ripetono all’infinito le stesse richieste. Con lo sguardo fisso davanti a me, continuo a pedalare con la mente chiusa in un tunnel, escludendo tutto il resto.
Vicino a un villaggio, mentre affronto una salita, una ventina di bambini inizia a correre dietro di me. Sento che sta per partire il solito coro di „Put my money!“ o „Give me money!“ Per distrarli, chiedo cosa studiano a scuola—magari sanno contare in inglese? E così, trottando dietro di me, iniziamo tutti insieme a contare ad alta voce fino a trenta. Poi insegno loro a contare fino a cinque in tedesco. È un momento davvero simpatico. Quando accelero in discesa, sento un coro di „Bye-bye!“ risuonare alle mie spalle.

Alla fine, anche il penultimo tratto di sterrato finisce, e sbocco su una strada asfaltata, larga e perfetta. Il mio Garmin impazzisce nei primi chilometri: la mia traccia non segue il percorso, ma corre parallela, tagliando le curve. Inizio a dubitare di essere sulla strada giusta e torno persino indietro di qualche centinaio di metri. Ricarico il percorso, e finalmente tutto combacia. Per fortuna il traffico è leggero e le salite sono gestibili. Faccio qualche calcolo e capisco che non arriverò a Kigali prima del tramonto, ma ci arriverò comunque oggi. Gli organizzatori, poco prima della gara, hanno modificato il percorso, aggiungendo un altro tratto di sterrato che accorcia leggermente il tragitto verso la città.

Mi rendo conto di non aver ancora prenotato un hotel per la notte, quindi faccio una breve pausa all’ombra per organizzare la camera e mangiare qualcosa. Un gruppo di ciclisti RaR passa davanti a me, e mi preparo a ripartire.

Poco dopo, svolto su una strada sterrata color rosso mattone. Per un’ultima volta, sono circondato da persone—soprattutto bambini—probabilmente appena usciti da scuola. Undici chilometri, posso farcela. Ma dopo venti chilometri sono ancora su questo sterrato. Qualcosa non torna nei miei appunti. Alla fine, però, arrivo davvero all’ultimo metro di strada non asfaltata.

Quello che viene dopo, però, non mi piace affatto. Una strada relativamente stretta, ma con un traffico intenso. Normale, ormai mi trovo alla periferia di Kigali. Per fortuna posso usare la corsia laterale, anche se è piena di pedoni e molto sconnessa. Così, continuo a passare dalla corsia laterale alla strada principale ogni volta che, guardando nello specchietto, vedo un varco libero. Il problema è che tra le due c’è un bordo irregolare e rialzato, il che rende i cambi di traiettoria pericolosi. Dopo quasi 15 ore in sella oggi, la mia concentrazione non è più al massimo.

Con il tramonto, la strada si trasforma in un’autostrada a quattro corsie, in salita. Non mi sento affatto al sicuro qui, quindi scavalco tra i cespugli e salgo su un marciapiede pavimentato che corre parallelo alla strada. A volte è affollato di persone, a volte deserto. Mi restano 16 chilometri. Poi sarà solo discesa. Torno sulla strada e mi lascio trasportare dal traffico intenso: auto e innumerevoli moto-taxi mi sfrecciano accanto. Andrà tutto bene.

Poi arriva una rotonda. Il traffico è congestionato e mi ritrovo proprio in mezzo al caos. Pazzesco! Ma la corrente di fanali rossi mi trascina con sé e mi fa uscire dalla giusta uscita.

Solo due chilometri alla fine—ma in salita. Lionel mi supera e mi dice qualcosa al volo. Fare l’ultimo sprint per mantenere la posizione? No, grazie!

Arrivato all’ingresso del Café Tugende, il traguardo, mi fermo persino a scattare una foto. Ormai il mio avversario è lontano e la linea del traguardo è tutta mia …

Sollevato e vittorioso, alzo le braccia al cielo e prendo il mio premio da finisher e una Skol Panaché, una specie di Radler ruandese. Solo la sera prima avevo seri dubbi di riuscire ad arrivare a Kigali così presto.

Un viaggio faticoso, ma meraviglioso, è appena giunto alla fine.

Riassunto:

• 110 partecipanti
• Circa 20 donne (6 in solitaria)
• 87 finisher
• 23 ritirati (DNF)
• Gabi: 3ª finisher solitaria femminile / 50ª assoluta
• Tempo massimo: 163h
• Tempo del vincitore: 57h 50min
• Gabi: 134h 41min (1 giorno prima della festa dei finisher) – ha evitato le pedalate notturne, non solo come donna in solitaria, ma anche per poter ammirare i bellissimi paesaggi.

Epilogo:

Sono infinitamente grata di vivere con accesso costante ad acqua potabile pulita, servizi igienici e un’alimentazione sana e varia.

La mia esperienza di bikepacking in Ruanda è stata indimenticabile! Paesaggi mozzafiato, una pulizia incredibile e persone calorose e accoglienti. Un’avventura che ripeterei senza esitazione!

Rifiuti di plastica in Ruanda: una storia di successo

Vedere rifiuti lungo la strada in Ruanda? Quasi impensabile. Forse ogni tanto una bottiglia di plastica schiacciata, ma per il resto—niente. Come è possibile?

Il Ruanda ha adottato misure severe contro i rifiuti di plastica. Dal 2008, i sacchetti di plastica monouso sono stati completamente vietati e, negli ultimi anni, il divieto è stato esteso a cannucce, bottiglie e imballaggi di plastica. Il governo applica rigorosamente questo divieto controllando le importazioni, imponendo multe e promuovendo alternative ecologiche. Questa politica ha reso il Ruanda uno dei paesi più puliti dell’Africa, in particolare la capitale Kigali. Inoltre, programmi di raccolta differenziata e iniziative di riciclo contribuiscono ulteriormente alla riduzione dei rifiuti di plastica.

Le barrette energetiche di Moses

Prima di partire, ho comprato delle barrette energetiche locali—avvolte in foglie di banano. Deliziose! E la cosa migliore? Puoi tranquillamente gettare l’involucro nel fosso lungo la strada senza preoccupazioni.

Murakoze cyane, Ruanda—e un grazie speciale a Simon e a tutto il team!!!