La mia bici gravel è come un negozio self-service—
non solo per me … 😊

deutsch … englisch

non é ancora completo … ……………………………………………………………………. Info

Giorno 1:
Partenza da Kigali – CP1 Lago Muhazi – Gasange
210 km / 2850 m di dislivello
Tempo in movimento: 11:30 h
Tempo trascorso: 14:07 h

Il mio video – giorno 1


La mattina del giorno di gara

L’emozione cresce. Una colazione deliziosa ci aspetta al Café Tugende. Ultimi preparativi prima della partenza. Qualcuno mi informa che il mio tracker appare come non completamente carico sulla pagina di Legends Tracking, quindi lo collego di nuovo alla presa più vicina; qualcun altro deve aver avuto la stessa idea. Un’ultima visita al bagno, prendo il tracker e mi allineo sulla linea di partenza. Un allegro lampeggiare delle luci posteriori rosse, e i lampeggianti blu dell’auto della polizia che ci scorta fuori dalla città per i primi chilometri. Countdown… si parte! La tensione svanisce con le prime pedalate. Ormai non si torna più indietro… qualunque cosa accada!

23 chilometri di asfalto, interrotti da circa due chilometri di acciottolato piuttosto irregolare. Qui si vede chi non ha fissato bene il proprio equipaggiamento: una luce posteriore, un paio di occhiali da sole e alcune borracce si separano dai loro proprietari. Io vengo scosso un bel po‘, ma tutto rimane al suo posto.

Poco prima delle sei, fa giorno. Qui vicino all’equatore, il passaggio dal buio totale all’alba avviene in pochi minuti, quasi come se qualcuno accendesse un interruttore. Poi ci sono 12 ore di luce, seguite dalla stessa transizione rapida al buio. Quindi, bisogna pedalare! Avevo deciso di viaggiare solo con la luce del giorno. Essendo una donna che pedala da sola, mi sento un po’ a disagio a girare di notte, anche se il Ruanda è considerato uno dei paesi più sicuri al mondo.

All’alba raggiungiamo il primo tratto di sterrato. Simon lo descrive come “scorrevole”, ma a volte è piuttosto accidentato… chissà come saranno i tratti che non vengono definiti così!

È ancora presto, ed è anche domenica, ma ci sono già tantissime persone in movimento: a piedi lungo la strada, in bicicletta con carichi enormi, e naturalmente i moto-taxi—che sono OVUNQUE. E così sarà nei prossimi giorni. È difficile trovare anche solo un chilometro di strada senza qualcuno nei paraggi.

Saluto a sinistra e a destra con „Salama“, credendo che significasse „Ciao“. Solo una volta tornata a casa scopro, grazie all’IA, che „Salama“ in realtà è un’espressione swahili di benessere, simile a „Tutto bene?“ o „Stammi bene“. La gente rimaneva sempre sorpresa dal mio saluto, ma rispondeva allegramente—talvolta con „Komera“, che significa „Sii forte, abbi coraggio“, o con „Yego“—Sì!

Per quasi 60 chilometri sono circondata da terra battuta di un rosso intenso. Anche se è asciutta—o forse proprio per questo—le mie gambe si ricoprono presto di uno spesso strato di polvere rossa, mescolata a sudore e crema solare. Anche i miei vestiti perdono rapidamente il loro colore originale. A metà giornata, mi sento già più vicina alla gente del posto, soprattutto ai bambini, i cui vestiti non sono sempre pulitissimi. L’acqua sembra essere spesso destinata a cose più importanti del semplice lavarsi. Qui non basta aprire un rubinetto per avere acqua fresca: spesso bisogna andarla a prendere da lontano. Vedo donne, uomini e bambini trasportare taniche gialle piene d’acqua, portandole in testa o spingendole in salita su biciclette stracariche.

Al CP1 sogno di potermi rinfrescare, di sciacquare via la polvere dalle gambe, dalle braccia e dal viso. Ma niente da fare. L’acqua, come in gran parte del paese, è una risorsa scarsa—almeno per cose „banali“ come lavarsi dalla polvere. Ma è davvero così importante? Nei prossimi giorni imparerò che ci sono cose molto più fondamentali, come avere abbastanza acqua da bere.

Dopo quasi 80 chilometri, torniamo sull’asfalto. Mi fermo vicino a un gruppetto di bambini che vendono banane. Un intero casco—se così si chiama—costa 300 franchi ruandesi. Io ne prendo solo tre e pago con una banconota da 1000. Il denaro sparisce dalle mie mani senza resto. 1000 franchi valgono circa 70 centesimi. I bambini mi circondano subito, chiedendo altri soldi. Riparto.

Poco dopo, un punto di ritrovo per ciclisti: qui deve esserci qualcosa! Infatti, c’è un negozietto!

Ogni pochi chilometri ci sono piccoli villaggi lungo la strada. Qui non ci sono solo più persone, ma anche piccoli “shop”. Avrei potuto risparmiarmi tante preoccupazioni sui rifornimenti: cosa trovi nei negozietti? Acqua—sempre. Fanta—sempre. Qui distinguono tra Fanta Orange, Fanta Lemon e Fanta Cola, a volte anche Fanta Ananas. Poi ci sono sempre biscotti o i tipici Chapati e Mandazi—frittelle dell’Africa orientale, probabilmente preparate dalle donne al mattino presto e trasportate in grandi secchi trasparenti fino ai negozi. Il Chapati è un pane piatto cotto in padella, mentre il Mandazi è una sorta di ciambellina fritta e leggermente dolce. All’inizio ero un po’ titubante nel provarli come snack energetici.

Rifornisco le mie scorte d’acqua: fa davvero caldo e la sete è più intensa del solito. Mi concedo anche una cola. Poi scopro una cosa spiacevole: il mio piccolo orsetto di peluche bianco, che mi ha accompagnato in tutte le mie avventure di bikepacking, è sparito. Probabilmente è caduto mentre ero ferma con i bambini. Spero che renda felice un bambino ruandese! Addio, orsetto!

Dopo una discesa veloce, ecco di nuovo lo sterrato: scorrevole e pianeggiante. Con un leggero vento a favore, sfreccio attraverso questa zona bassa e caldissima. È mezzogiorno e il vento del movimento aiuta un po’.

Dopo circa 50 chilometri, però, iniziano le salite. Niente più brezza, solo il sole cocente a 38°C all’ombra. Dopo essere uscita dall’inverno, questo caldo è micidiale. Mi sento la testa in fiamme.

Un’esperienza mi impedisce di continuare a pedalare con la stessa spensieratezza di prima:
Davanti a me, quattro bambini (diciamo quasi adolescenti) si siedono in mezzo alla strada, formando una barriera con le gambe divaricate. Quando freno, si alzano e mi circondano. Chiedono „soldi“ con un tono più aggressivo e, quando cerco di continuare a pedalare, afferrano e tirano la mia bicicletta.
Più tardi, in serata, leggerò nel gruppo WhatsApp che a qualcuno sono spariti i fanali posteriori. Ah, quindi quello volevano i bambini… Ma i miei fanali erano fissati con le fascette, non contro i bambini, ma per evitare che si perdessero.

Altrimenti, solo facce sorridenti—tutti mi salutavano, e alcuni bambini gridavano:
„give me money!“ o semplicemente „good morning“ e „how are you?“

Alla fine, arrivo al primo checkpoint intorno alle 15:00. Un membro dello staff mi informa subito che il mio tracker non funziona bene e me ne dà uno nuovo. Lars mi scrive che, secondo Legends Tracking, sono ancora a Kigali. A casa, si staranno preoccupando. Provo a tranquillizzarli via WhatsApp, ma scopro che non ho connessione internet.

Sono affamatissima e mi butto sul pranzo: verdure, riso, pasta, salsa, patatine, acqua e—di nuovo—Fanta. Vorrei lavarmi un po’. Niente da fare. C’è un bagno, ma senza acqua corrente.

Sta facendo tardi, e devo trovare un posto dove dormire. Le opzioni che avevo segnato sono tutte piene. Che fare?

Decido di continuare con alcuni altri ciclisti. Piotr vuole arrivare fino a Byumba, ma sono altri 90 km e quasi 1000 m di dislivello. Troppo per me.

Durante la pedalata, risolvo prima il mio problema di connessione e mi fermo sotto uno dei parapioggia gialli che si trovano in ogni villaggio. Sopra c’è il logo della compagnia telefonica, la cui SIM card ci è stata fornita dagli organizzatori. Cerco di spiegare che non ho internet. Dopo un po‘ di sforzi, la donna sotto l’ombrello svela la mia solita incompetenza tecnica: avevo semplicemente disattivato il roaming dati.

Sollevata da questo punto, riparto. E poco dopo sento un bip, una notifica mi è arrivata—ho di nuovo il segnale… Lars scrive che ha trovato una sistemazione nel villaggio successivo. Poco dopo arrivo lì e insieme ispezioniamo l’edificio. Prima di entrare, scrivo anche a Hermann per dirgli che sono in viaggio e non sono più a Kigali.

Le sistemazioni mi scioccano inizialmente. Il „bagno“ in particolare: una toilette in plastica e un bidone giallo accanto che presumibilmente serve come sistema di scarico. Due stanze, con le lenzuola sgualcite e non completamente pulite. Almeno c’è acqua, con un rubinetto accanto alla porta d’ingresso. Il padrone di casa sembra aver mandato via la sua famiglia? Non sono sicura, dato che non ci sono oggetti personali in giro, tranne una crema per la pelle. Ci viene promesso che i letti saranno rifatti. Se vogliamo una zanzariera, il prezzo sale da 15.000 a 40.000 Franc (1.000 RWF = 0,70 €). Accettiamo. Possiamo anche avere la cena. Sottolineo che preferisco solo cibi completamente cotti. Capito.

Nella mia stanza non c’è luce, si dice che sarà installata una nuova lampadina. L’uomo se ne va e ci viene detto di chiudere a chiave la porta dietro di noi e non aprire a nessuno. Dopo un po‘, torna con un collega e iniziano a lavorare. Non ottengo elettricità, ma una zanzariera sì. Poco dopo arriva anche la biancheria fresca e devo ammettere che non avrei potuto rifare il letto con le lenzuola in modo così ordinato come ha fatto il nostro padrone di casa. Nel frattempo, mi arrangio con un secchio d’acqua e un panno per „lavarmi“.

prima di …

Alla fine arriva il cibo, bollente: fagioli, patate, pasta e verdure—e economico, meno di 4 euro convertiti. I nostri ospiti ci salutano. Avevamo concordato che avremmo chiamato quando lasciavamo la casa per la consegna delle chiavi. Con orrore mi rendo conto che non sono ancora segnato su Legends Tracking come punto di controllo e scopro che il mio tracker è spento. Che stupido: cosa penseranno gli osservatori della gara?

Lars ed io, con saggezza, avevamo già prenotato due stanze in un hotel a Ruhengeri, la località del prossimo punto di controllo, dove probabilmente sarei arrivata poco prima del tramonto.

Dormo piuttosto male, poiché la zanzariera cerca di fare il suo lavoro, ma può fare poco quando le zanzare sono dentro la rete. Vado in „caccia“ più volte e scopro che la zanzariera non è nuova, ma macchiata di sangue, probabilmente da altri insetti. Spero che la mia profilassi contro la malaria stia facendo il suo lavoro.

Giorno 2:
Gasange – Lago Muhazi – Byumba – Ruhengeri (CP2)
161 km / 2500 m di dislivello
Tempo in movimento: 11:23 h
Tempo trascorso: 13:51 h

prima il video giorno 2:

Verso le 5 ripartiamo. Lars scompare presto dietro la prossima curva, mentre io scendo lentamente verso il lago Muhazi. La discesa su ghiaia richiede tutta la mia concentrazione. „Smooth“ non è proprio la parola giusta: sassi, buche, solchi—il pacchetto completo per perdere l’equilibrio al minimo errore di distrazione.

All’alba pedalo lungo il lago. L’atmosfera del mattino è meravigliosa. E non sono solo: sorpasso spesso ciclisti con biciclette in acciaio cariche di bagagli, e ci sono già anche alcuni pedoni in cammino. Passo accanto al Kingfisher Resort. Qui non avevo trovato posto. La reception è da questa parte del lago, ma l’hotel vero e proprio si trova sull’altra riva ed è raggiungibile in barca. Sarà per la prossima volta…

A bordo strada, vicino a una moto, vedo un gruppo di ciclisti. Moto-taxi? No, ha una grande cassa di legno sul retro e dentro… pane fresco! Ne approfitto subito: chissà quando troverò di nuovo qualcosa da mangiare. Alla prossima svolta dovrebbe esserci un negozio. Ho bisogno di rifornire l’acqua. Ci sono molte persone in attesa, ma il negozio è chiuso. Proseguo.

Ora pedalo su asfalto, ma ci sono ancora circa 30 chilometri e quasi 1000 metri di dislivello fino a Byumba. Nel frattempo, dietro di me, un ciclista con una bicicletta in acciaio si aggancia alla mia scia: è un „Boda-Boda“, un taxi-bici, un mezzo economico molto usato in Ruanda, soprattutto nelle zone rurali. Un tragitto di dieci minuti costa circa 100 franchi ruandesi, circa 7 centesimi di euro. Queste biciclette robuste, spesso di produzione cinese, sono adattate per il trasporto di passeggeri e carichi pesanti. Un dettaglio caratteristico è il portapacchi rinforzato con un sedile imbottito per il passeggero. Spesso sono decorate con colori vivaci e personalizzate dai loro proprietari.

Probabilmente il mio „compagno di viaggio“ ha appena trasportato qualcuno a Byumba e ora sta tornando indietro. In salita perde terreno—credo che queste bici abbiano solo una marcia—ma nei tratti pianeggianti riesce a recuperare, pedalando senza sosta. Così andiamo avanti per chilometri. Ogni tanto scambiamo qualche parola.

Ci fermiamo prima di Byumba, a un incrocio. Alcune biciclette sono appoggiate a un edificio di mattoni di fango color beige, con qualche sedia davanti. Un „ristorante“. Chiedo un caffè, ma niente da fare. Trovo però cola e acqua. Qualcosa da mangiare? Uno degli uomini sparisce e ritorna con un sacchetto di carta pieno di chapati, un tipo di pane piatto. Ne prendo tre. Qualcun altro porta spiedini di carne di capra, ma non me la sento di provarli.

Un bagno? No, ma dall’altra parte della strada… Decido di proseguire e di cercare un angolo nascosto tra i cespugli al momento opportuno. Il problema è: dove trovo un posto senza occhi indiscreti? Qui, dove ogni cento metri c’è qualcuno? Trovo finalmente un piccolo fosso. La strada è libera, almeno per ora. Sotto di me, a venti metri di distanza, un gruppo di donne è impegnato a tagliare qualcosa, ma per fortuna non mi notano. Appena ho risistemato i pantaloncini, ecco un moto-taxi che si avvicina. Che fortuna! Non voglio nemmeno immaginare cosa succederebbe in caso di problemi intestinali…

Proseguo fino a Byumba e poi mi lancio nella discesa. Ghiaia. E che ghiaia! Procedo a passo d’uomo tra solchi scavati dall’acqua e grossi sassi.

Lungo il percorso, due ragazzi mi salutano cordialmente. Rispondo al saluto, ma all’improvviso uno di loro si mette a correre accanto a me. Si avvicina sempre di più, poi allunga una mano, afferra rapidamente qualcosa di bianco, si gira e scappa su per la collina. Perplesso, mi fermo e lo osservo allontanarsi tra gli alberi di eucalipto, agitando il suo bottino. Cosa avrà mai rubato? Controllo la borsa degli alimenti sul manubrio. Ah! Le mie salviette umidificate! Non sono essenziali, ma sono utilissime per l’igiene quotidiana, soprattutto nella zona della sella. E dubito di poterle ricomprare facilmente in Ruanda.

I prossimi 75 chilometri di sterrato sono a tratti solitari, attraversando un bellissimo paesaggio collinare, a tratti così ripidi che devo spingere la bicicletta, e a volte fiancheggiati da persone, soprattutto bambini. Alcuni tratti sono così ripidi che devo spingere la bici a piedi. Per fortuna nessuno mi insegue. I bambini corrono spesso accanto ai ciclisti, gridando „Good morning“ a qualsiasi ora del giorno. Oggi, però, c’è qualcosa di nuovo: subito dopo il saluto arriva la richiesta di soldi—“give me money“, „give your money“, „put my money“—in tutte le possibili varianti.

Una breve sosta in un piccolo negozio, come quelli che si trovano in ogni piccolo villaggio. A volte questi minuscoli negozi sono difficili da riconoscere: le case di mattoni di fango sembrano tutte uguali, spesso con una porta aperta e persone radunate davanti. Ma quale di queste è un vero „negozio“? Guardo intorno per vedere se ci sono altri Muzungus, perché di solito attirano una folla. Ancora una volta, prendo dell’acqua, una Fanta all’ananas e qualche biscotto. Il proprietario posa orgogliosamente il suo bambino per una foto. Una caramella gommosa per il piccolo viene accolta con uno sguardo perplesso.

Il cielo si fa scuro. Finora ho avuto fortuna, ma non so esattamente quando inizia la stagione delle piogge. Dicono che la lunga stagione delle piogge duri da marzo a maggio, con frequenti e intensi rovesci. Inizia a cadere una leggera pioggerella e in lontananza si sente un tuono. Oh no, i temporali all’aperto mi terrorizzano.

Mi fermo sotto un grande albero. Qui, stranamente, non c’è nessuno—probabilmente tutti si sono già messi al riparo. Mentre indosso una giacca impermeabile e pantaloncini antipioggia, approfitto per mangiare un pezzo del pane comprato dal venditore ambulante. All’improvviso, dal nulla, appare una ragazza paffutella con una felpa grigia col cappuccio. Indica il mio pane e poi il suo ventre (che non è piccolo). Fame? Le do metà del mio pane, lei lo afferra e scappa via ridendo, rincorrendo un’altra ragazza con un ombrello. Probabilmente si sono prese gioco di me. Un po’ infastidito, riparto.

Almeno ha smesso di piovigginare. Il terreno è scivoloso, ma potrebbe andare peggio. O forse no…

Arrivo in un villaggio e sento rumori assordanti di macchinari. Ah, già! I lavori stradali! Giganteschi camion e ruspe in azione. Il fango si attacca immediatamente alle ruote della bici, bloccandole. Scendo e faccio qualche passo: subito mi ritrovo con dieci centimetri di fango sotto le suole. Spingere la bici è impossibile, quindi la sollevo, nonostante i suoi 60 chili.

Enormi macchine da costruzione sono ovunque, alcune stanno scavando ai lati della strada per allargarla quasi fino alle dimensioni di un’autostrada. Vicino a loro, alcuni operai con elmetti gialli siedono tranquillamente all’ombra, sventolando distrattamente una bandierina rossa per far passare me e gli altri viaggiatori. Mi chiedo se abbiano davvero idea di cosa stiano facendo le macchine. Tengo gli occhi ben aperti per evitare di finire sotto uno di quei colossi.

Dopo un tratto ben compattato, tiro un sospiro di sollievo, solo per ritrovarmi di nuovo nella stessa confusione fangosa pochi metri più avanti.

Davanti a me, un team di RaR sta parlando con un uomo cinese—probabilmente il caposquadra del cantiere. Guardano con orrore il loro dispositivo di navigazione. Mi dicono che stanno cercando una deviazione: questi 16 chilometri sono un incubo. Con una velocità media di 5 km/h, saremmo ancora bloccati qui a mezzanotte prima di raggiungere il CP2 a Ruhengeri. Oh no.

Poi, un altro tratto di fango. Uno dei ciclisti davanti a me scivola, non riesce a sganciare il piede in tempo e cade rovinosamente nel fango rosso. Poveretto! Io avanzo con cautela, cercando di mantenere l’equilibrio.

Dopo qualche chilometro su un terreno ben battuto, sento di nuovo il rumore delle macchine in lontananza, e tutto ricomincia da capo. Mi rassegno al mio destino: stop & go!

All’improvviso, una barriera. Oltre di essa, una ripida salita da cui provengono rumori minacciosi—frane! Il guardiano mi fa cenno di fermarmi. Dall’altro lato, delle biciclette di acciaio, cariche fino all’inverosimile, vengono spinte in salita. Sembra che da quella parte non ci sia alcun blocco.

Guardingo con sospetto il mio contachilometri. I 16 chilometri dovrebbero essere quasi finiti. E infatti, mi avvicino a un piccolo villaggio e a un enorme campo da calcio, dove due squadre si sfidano per la vittoria sotto gli occhi di un pubblico numeroso. A quanto pare, gli studenti sono liberi per questo evento, visto che innumerevoli bambini in uniformi colorate si aggirano intorno al campo.

Poco dopo, un breve ma ripido tratto in salita, e arrivo finalmente alla strada asfaltata. I partecipanti di RaR 2026 potranno probabilmente contare su 16 chilometri di asfalto in più.

Mancano ancora circa 30 chilometri al punto di controllo 2 a Ruhengeri. La strada scorre bene: asfalto liscio e discese veloci interrotte da brevi salite. Me lo sono guadagnato. Lungo il percorso ci sono molte persone a piedi. In seconda fila, le solite biciclette con carico o usate come taxi. Poi molti moto-taxi, auto e camion grandi. Dopo aver sfiorato in velocità una buca profonda fino alle ginocchia, quasi grande quanto una vasca da bagno, rallento un po‘ e concentrato focalizzo lo sguardo sulla strada. E mi rendo conto: la mia bici è in condizioni terribili. La vernice è quasi irriconoscibile a causa del fango secco. Improbabile che mi facciano entrare in hotel così. Cosa fare?

Poco prima di Ruhengeri, mi fermo a una stazione di servizio. Non è chiaro se ci sia una lavaggio, ma chiedo comunque, mostrandogli la mia bici sporca. L’attendente indica dietro l’edificio, dove un piccolo gruppo sta lavando un SUV. Subito sono circondato e tutti si mettono a lavorare sulla mia bici. Probabilmente una Muzungu non si vede tutti i giorni. Mentre tre persone si occupano della mia bici, sento improvvisamente qualcosa sulle gambe. Oddio, cos’è questo? Davanti a me, un ragazzo è in ginocchio e sta strofinando con acqua e sapone la mia pelle rossa e incrostata. Che servizio…

Pago la mia modesta somma, lascio una mancia e, pochi chilometri dopo, arrivo al CP1. Ritiro il mio regalo da ospite, un piccolo portachiavi a forma di gorilla in legno. Mi rendo conto che non avevo ritirato il mio regalo al CP1 prima: semplicemente non ne sapevo niente, o forse è una scusa per non dover portare peso extra? Scherzi a parte, un piccolo e dolce elefantino di stoffa mi raggiungerà qualche giorno dopo al traguardo e sostituirà il mio orsetto di peluche. Quasi nello stesso momento, arriva Lars. Mangiamo qualcosa insieme e ci dirigiamo verso l’hotel. Avevamo prenotato lo stesso albergo la sera prima.

Una meravigliosa doccia calda e un enorme letto comodo sotto una zanzariera. Decido di non lavare i miei vestiti. Non è così grave. In questo modo non mi faccio notare troppo, al contrario di un „Muzungu perfettamente in ordine“ che gira in bici.

Giorno 3:
Ruhengeri (CP2) – Volcano Belt – Gishwati Forest – Muhanga
167 km/ 3400 Hm
Tempo in movimento: 12:04h
Tempo trascorso: 14:16h

La mattina c’è una colazione a buffet anticipata solo per noi alle 4:30, con frutta, uova, toast, marmellata, miele e soprattutto caffè con latte. Credo di essere un po’ dipendente dal caffè…

Oggi affronteremo due salite oltre i 2800 metri di altitudine. In totale, dovremo superare più di 3400 metri di dislivello e il terreno si preannuncia impegnativo.

I primi chilometri sono in salita ma scorrevoli, su asfalto. Da ogni direzione, bambini in uniformi blu e colorate, con quaderni in mano, camminano nella mia stessa direzione. Ah, la scuola deve iniziare presto. A un certo punto, i bambini iniziano a venirmi incontro—devo aver già superato la scuola senza accorgermene.

In lontananza, coni vulcanici svettano nel cielo, illuminati dal sole appena sorto. Mi sto avvicinando alla Volcano Belt. A meno di 50 chilometri in linea d’aria, nella Repubblica Democratica del Congo, si erge il Nyiragongo, un vulcano stratificato di 3.470 metri, considerato uno dei più attivi al mondo.

La strada diventa improvvisamente sterrata, e non un semplice sterrato, ma una pista molto sassosa. Ci avevano già avvertito che sarebbe stato un tratto estremamente accidentato per ore. Spero di non avere una foratura. Ma per quanto il sentiero possa essere eroso, pieno di solchi profondi e disseminato di buche, i moto-taxi sono presenti anche qui. Cercano sempre la traiettoria migliore, la più scorrevole, e spesso ci troviamo a incrociarci, entrambi alla ricerca della linea giusta…

Dopo pochi minuti a rimbalzare su grossi massi di lava indurita, i miei polsi iniziano a farmi male, nonostante il mio sistema Redshift ShockStop sul manubrio. E davanti a me ci sono ancora 30 chilometri di questa “pista da scuotimento”.

Lungo il tragitto, ho sempre qualche compagno di viaggio. A quanto pare, non tutti i bambini vanno a scuola, nonostante l’obbligo scolastico. Quando penso finalmente di essere solo e tiro un sospiro di sollievo prima della prossima salita impossibile, ecco che dal nulla sbucano una manciata di bambini che iniziano a camminare accanto a me. Fermarsi per riprendere fiato o mangiare qualcosa? Impossibile. Parlano, chiedono, vogliono…

Passo accanto a Markus, seduto su una pietra a bordo strada mentre mangia uno spuntino. Intorno a lui, un vero e proprio “sciame” di bambini. Io riesco a passare quasi inosservato e vengo lasciato in pace.

Cerco un posto isolato per un momento di privacy dietro i cespugli. Mi sembra di averlo trovato, quindi mi sbrigo prima che qualcuno spunti fuori all’improvviso. Abbasso i pantaloni… e con la coda dell’occhio mi accorgo di non essere affatto da solo. Nella curva sotto di me, una donna in abito colorato, con una zappa appoggiata sulla testa, mi osserva con curiosità. Hmm… poco importa, ormai devo farlo. Dopo, riparto con un sorriso imbarazzato e la saluto cordialmente. Trovare un posto per fare pipì in Ruanda? Un’impresa impossibile. E naturalmente, non voglio sporcare questo paese così pulito…

Dopo una discesa lentissima su un terreno pieno di solchi e sassi, arriva la deviazione. A causa dell’intensificarsi del conflitto tra l’esercito congolese e la milizia ribelle M23 nella zona di confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, dobbiamo cambiare percorso. La strada originale sarebbe passata per Gisenyi, una città di confine recentemente diventata un punto caldo della crisi. Il conflitto tra Congo e Ruanda va avanti da anni—si tratta di risorse minerarie, ma anche di tensioni etniche tra Tutsi e Hutu.

Il nuovo percorso ci porta più a sud, attraverso la foresta di Gishwati, uno dei punti più alti del nostro giro, a quasi 3000 metri.

Appena entriamo nel tratto successivo di sterrato, noto un cambiamento. Qui la gente sembra più povera. I volti spesso appaiono segnati, e persino gli adulti a volte chiedono soldi. Le case sembrano più modeste, molti bambini indossano vestiti laceri e portano pesanti carichi sulle spalle.

A bordo strada, vedo un’incredibile scena da fotografare: centinaia di carote arancioni brillanti galleggiano in un ruscello, lavate da alcuni giovani immersi nell’acqua. Prendo il telefono, ma uno di loro mi fa segno: solo in cambio di soldi. Proseguo, niente foto allora. Non voglio tirare fuori il portafoglio davanti a tutta questa gente…

Il paesaggio è mozzafiato—tutto è di un verde intenso, le piantagioni di tè costeggiano la strada. La salita diventa sempre più ripida, fino a costringermi a scendere dalla bici e spingere. Rischio quasi di sbagliare strada, perché la traccia GPS sembra andare dritta su per la montagna. Qualcosa non torna. Seguo semplicemente la strada e, dopo un po’, il percorso e la traccia si riallineano. Per fortuna!

Più salgo, più il paesaggio diventa deserto. Finalmente, nessuno in giro. Il panorama inizia a somigliare incredibilmente a casa: foreste di conifere e, più in alto, prati alpini.

Non ci credo—dopo questa lunga camminata, ho raggiunto il punto più alto. Qui trovo una strada asfaltata. Dopo innumerevoli chilometri di discesa e alcune altre salite, non lascerò più l’asfalto fino alla mia destinazione della giornata: Muhanga.

Lungo il tragitto, attraverso nuovamente zone più benestanti. Uomini e donne vestiti in modo elegante, a piedi, in bici o su moto-taxi. Piantagioni di banane, terre fertili e belle case.

Sembra giorno di mercato in molti villaggi. La gente trasporta di tutto—capre, galline, maiali, caschi di banane, pannocchie di mais, ananas, cereali, secchi pieni di mandazi (palline di pasta fritta) e molto altro.

Mi ha colpito in particolare un maiale vivo, legato su una bicicletta, e una dozzina di galli, anch’essi vivi, legati per le zampe a una bici.

Il pomeriggio avanza. Breve sosta in un negozio per una Coca-Cola e dell’acqua. Nel panificio accanto trovo del pane caldo e appena sfornato. Qui incontro alcuni del nostro gruppo—c’è anche Lars. Decidiamo di incontrarci all’incrocio per Muhanga per cercare l’hotel, visto che le stanze sono già state prenotate dalla sera prima.

Mancano solo 20 chilometri, ma ci sono ancora quasi 900 metri di salita. Per fortuna, il sole non è più così forte. Un camion mi supera—attaccato dietro c’è un ciclista ruandese. Nonostante il pericolo, non posso fare a meno di invidiarlo. Io devo spingere su per la salita con tutta la mia bici e il mio bagaglio di oltre 20 chili.

Il sole tramonta, il buio cala. Arrivo all’incrocio. Dopo esserci superati più volte durante la giornata, io e Lars ci ritroviamo di nuovo qui. Dovremmo essere vicini alla meta—Muhanga è solo a pochi chilometri dalla strada principale.

Il traffico è caotico, la strada piena di buche, i fari delle auto mi accecano. Ci perdiamo più volte cercando il nostro hotel. Non è dove dice Google Maps. Chiediamo a un poliziotto, che ci dice di andare altri tre chilometri.

Esasperati, rinunciamo. Davanti a noi c’è un altro hotel che sembra carino. Chiediamo se hanno due stanze. Bingo!

Finalmente una doccia calda funzionante! Lavo anche i miei vestiti da ciclismo. Dopo una cena deliziosa, mi addormento nel mio comodo letto sotto il cielo della zanzariera.

fra poco …!


Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6 – Arrivo

Riassunto:

  • 110 partecipanti
  • Circa 20 donne (6 in solitaria)
  • 87 finisher
  • 23 ritirati (DNF)
  • Gabi: 3ª finisher solitaria femminile / 66ª assoluta
  • Tempo massimo: 163h
  • Tempo del vincitore: 57h 50min
  • Gabi: 134h 41min (1 giorno prima della festa dei finisher) – ha evitato le pedalate notturne, non solo come donna in solitaria, ma anche per poter ammirare i bellissimi paesaggi.

Epilogo:

Sono infinitamente grata di vivere con accesso costante ad acqua potabile pulita, servizi igienici e un’alimentazione sana e varia.

La mia esperienza di bikepacking in Ruanda è stata indimenticabile! Paesaggi mozzafiato, una pulizia incredibile e persone calorose e accoglienti. Un’avventura che ripeterei senza esitazione!

Rifiuti di plastica in Ruanda: una storia di successo

Vedere rifiuti lungo la strada in Ruanda? Quasi impensabile. Forse ogni tanto una bottiglia di plastica schiacciata, ma per il resto—niente. Come è possibile?

Il Ruanda ha adottato misure severe contro i rifiuti di plastica. Dal 2008, i sacchetti di plastica monouso sono stati completamente vietati e, negli ultimi anni, il divieto è stato esteso a cannucce, bottiglie e imballaggi di plastica. Il governo applica rigorosamente questo divieto controllando le importazioni, imponendo multe e promuovendo alternative ecologiche. Questa politica ha reso il Ruanda uno dei paesi più puliti dell’Africa, in particolare la capitale Kigali. Inoltre, programmi di raccolta differenziata e iniziative di riciclo contribuiscono ulteriormente alla riduzione dei rifiuti di plastica.

Le barrette energetiche di Moses

Prima di partire, ho comprato delle barrette energetiche locali—avvolte in foglie di banano. Deliziose! E la cosa migliore? Puoi tranquillamente gettare l’involucro nel fosso lungo la strada senza preoccupazioni.

Murakoze cyane, Ruanda—e un grazie speciale a Simon e a tutto il team!!!