Una visione dell’orrore per ogni automobilista che trasporta biciclette. Nei primi chilometri nell’oscurità, i miei pensieri tornano indietro. Autostrada. Ripetuti colpi di clacson dietro di me. Un’auto sorpassa. Una donna indica violentemente con le mani. Il mio sguardo vaga verso la parte posteriore dello specchietto retrovisore. E il mio cuore salta qualche battito. Le ruote!!! Sono solo appese ai supporti del portaruota. Nella prossima area di servizio. La visione dell’orrore mi ha raggiunto. Dopo il video continua …
La mia ruota anteriore ha persino strappato la parte in plastica della guida. Immagino cosa sarebbe potuto accadere se si fossero allentati anche gli altri tre fissaggi del cerchio e le MTB fossero cadute sulla strada. Non riesco a immaginarlo. Ora assicuro le bici con delle cinghie. Proseguo verso Massa, dove nel tardo pomeriggio dovrei incontrare Hermann per l’inizio del Tuscany Trail. Dopo neanche un chilometro, dall’abitacolo si accende il messaggio „Perdita di pressione – controllare la pressione dei pneumatici! Non ho mai controllato la pressione degli pneumatici della mia auto in vita mia. Rallento. Mancano 20 chilometri alla prossima stazione di servizio. La gomma anteriore destra è quasi sgonfia. Per fortuna i benzinai si prendono cura di me: La schiuma non ha effetto, il prossimo Gommista non è lontano, nel peggiore dei casi devo chiamare il servizio di traino. Ma il piano B: l’addetto prima punge il pneumatico con il suo attrezzo, il buco è completamente aperto… Bene, penso, ora al cento per cento, ma saprà cosa sta facendo. Conosco già la salsiccia marrone dei nostri pneumatici tubeless sulle ruote, che ora è infilata nel buco. Mi chiedo se durerà su un’auto. Con gratitudine, mi metto in viaggio, osservando con sospetto il display dell’auto a brevi intervalli. Fortunatamente non sta succedendo nulla, per ora. Non c’è più nulla che possa andare storto… Ma come si dice? Tutte le cose belle vengono in tre… Vale anche per quelle meno belle? È vero… Nei pressi di Modena mi perdo in direzione di Bologna. „Procedura“? Oh, se solo fossi rimasto su questa corsia… Arrivo alle 16:30 a Massa.
Ma credo di saperne di più e mi fido del sistema di navigazione e di Mister Garmin. Esco dall’autostrada a Reggio Emilia. Quando mi rendo conto che qualcosa non va, sono già lontano nella pampa. Tornare indietro? Perdita di tempo! Così sono andato avanti, su una strada di paese attraverso la regione (bellissima) e dopo ore ho attraversato gli Appennini attraverso il Passo Cereto. Arrivo a Massa alle 19:30, dove Hermann deve preparare la sua bicicletta al buio, scopre che è sgonfia e che il deragliatore è piegato. Confesso. Sospettiamo che la „caduta“ delle bici sia dovuta a un fissaggio inclinato del tubo orizzontale che si è allentato e a un pezzo di gommapiuma che era stato attaccato per protezione e non ha offerto la necessaria resistenza al fissaggio.
Day 1
163 km/ 1900Hm Massa- Antella (bei Florenz), Fahrzeit: 9:26h
Dopo la giornata horror di ieri, ora va tutto bene. Siamo in bicicletta. Solitari, perché non c’è una partenza di massa a causa di Covid-19.
Presto sarà una passeggiata, proprio come avevamo immaginato. La grande incognita è stimare quanta strada faremo oggi. Riusciremo ad arrivare a Firenze? Quando dovremo cercare un posto per la notte? Avevamo lasciato a casa il nostro sacco da bivacco & co, le previsioni meteo sembravano troppo scomode per passare la notte all’aperto. Lucca viene raggiunta rapidamente e proseguiamo attraverso la pianura. Ma come. Di solito porto sempre con me un panno per pulire un po‘ la bicicletta – la mania della pulizia ci saluta – ma oggi questo panno non sarebbe servito a nulla. Il percorso si snoda costantemente su stradine di campagna piene di pozzanghere.
All’inizio cerco disperatamente di non attraversare il fango e di evitare le pozzanghere, ma si rivela un inutile lavoro d’amore. In breve tempo, la mia MTB cambia colore.
Il punto culminante è l’attraversamento di Lucca e poi l’Acquedotto Nottolini. L’acquedotto è stato costruito qui nel XIX secolo secondo il modello romano per portare acqua di qualità alla città. Poi, come di consueto, si percorrono i sentieri pieni di buche, cioè le strade sterrate. A un certo punto, però, riusciamo a lasciarci alle spalle i binari bombati, la strada diventa collinosa, gli ulivi costeggiano i nostri sentieri. È così che mi immagino sempre la Toscana. È un viaggio divertente lungo le rive dell’Arno fino a Firenze. Nel tardo pomeriggio ci uniamo alle migliaia di turisti che si spingono nel centro storico della città. Nessuno sembra aver sentito parlare di Corona. Sono felice di potermi lasciare alle spalle la città medicea, che per un breve periodo è stata anche capitale d’Italia. Ma ora il viaggio si fa entusiasmante, perché i prossimi chilometri ci porteranno a tangere solo alcuni villaggi. Ad Antella consultiamo le piattaforme di prenotazione davanti a focaccia e coca cola. Non c’è quasi nulla e quel poco che c’è è tutto prenotato. Mi sto già abituando all’idea che dovremmo congelare sotto il cielo stellato… e conto tutti i miei vestiti che potrei stratificare in caso di emergenza. Ultimo tentativo. Colpo: una struttura di appartamenti per viaggiatori commerciali. Grazie a Dio!
Day 2
117km/ 2700Hm Antella – Siena,
9:06h
Prima dell’alba siamo di nuovo in viaggio. Durante la notte ha piovuto. Sulla strada incontriamo German, che deve aver dormito all’asciutto sotto il suo telo e sta preparando il suo borsone. Fa freddo. Il terreno diventa di nuovo sterrato. Solitudine per decine di chilometri. Wurzeln und Steine sind sehr rutschig. Schnell kommt man da nicht weiter. Irgendwann in der Einsamkeit ein paar Häuser, eine Bar mit Tante Emmaladen. Tante Emma ist hier allerdings ein gut beleibter Herr, der uns mit Brioches, Cappuccino versorgt und mit Proviant für den Tag: Focaccia mit Prosciutto crudo und Pecorino. Das Lunchpaket findet Platz auf meinem Packsack („Arschrakete“ 😊) hinten, festgezurrt mit Gummibändern. Spero solo che il mio cibo rimanga con me. Ripenso all’Alpi4000, dove ero come Hansel e Gretel e segnavo il mio percorso con panini, banane, pesche e simili, per il divertimento dei randonneurs che mi seguivano. Gabi è già passato di qui… Non per niente mi preoccupo per la mia Foccaccia, perché i sentieri delle colline della Valdelsa ora richiedono una tecnica di guida elevata e sono molto nervosi.
Oggi, domenica, ci sono parecchi cacciatori in giro così presto. Un cervo attraversa il nostro cammino. Poco dopo un cacciatore. Scherzosamente gli dico: „I cetrioli sono già spariti…“. Il cacciatore si acciglia. Dopo la curva successiva, Hermann mi istruisce: „Reh“ in italiano é capriolo, non „cetriolo“… 😊😊😊
Verso mezzogiorno il tempo torna ad essere più gradevole e, dopo aver sbuffato su una pendenza del 20%, riusciamo a scorgere in lontananza la città collinare di San Gimignano con le sue innumerevoli torri sopra gli ulivi e le viti. Pochi chilometri dopo, siamo completamente immersi nell’atmosfera del XIV secolo. In Piazza della Cisterna, una piazza triangolare fiancheggiata da case medievali, ci concediamo un Dolce, – io un Latte Macchiato come al solito con due zollette di zucchero – e una Spremuta all’arancia per rimettere in sesto il bilancio vitaminico. Poi è il momento della discesa. La vista del cielo non promette nulla di buono. Si sono addensate fitte nuvole. E quando siamo di nuovo sulla Via Francigena e il terreno diventa di nuovo accidentato, iniziano a cadere le prime gocce. Sotto la pioggerellina visitiamo Monteriggioni, che ci apre nuovamente le porte del Medioevo. La cittadina in mezzo alle colline toscane sembra un luogo magico uscito da una fiaba: La cerchia di mura e le 14 imponenti torri la racchiudono come in un abbraccio e fanno persino da sfondo a un gioco per computer. Arriviamo a Siena all’imbrunire e decidiamo di passare la notte all’NH Hotel per una cena a base di pizza. Prima però ci uniamo agli innumerevoli visitatori di Piazza del Campo. La famosa piazza a forma di conchiglia, dominata dal Duomo in marmo bianco e nero e dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, lascia senza fiato ogni visitatore.
Day 3
146km/ 2700Hm
Siena – Sorano
9:20h
Poiché la colazione viene servita solo dalle 7 del mattino, oggi è un po‘ più tardi. Ancora una volta lasciamo che il fascino della Piazza di Campo faccia effetto su di noi, oggi quasi deserta. Mi trovo qui con sentimenti contrastanti, perché non sono una fan del Palio, una corsa di cavalli che si svolge tra le diverse parti della città (contrade). I cavalli devono percorrere un tragitto sul ciottolato scivoloso a galoppo teso.
La giornata di oggi sarà caratterizzata da dolci colline e paesaggi meravigliosamente armoniosi e il percorso attraverso la Val d’Orcia è semplicemente come ci si immagina la Toscana. A qualsiasi ora del giorno, si possono vedere le torri delle città all’orizzonte o i vigneti arroccati sulle colline, fiancheggiati da cipressi.
Verso mezzogiorno arriviamo a San Quirico d’Orcia, una cittadina di probabile origine etrusca, in mezzo a un paesaggio collinare incredibilmente dolce, con oliveti, vigneti e boschi di querce.
Pranzo a base di focaccia. Poi iniziamo la discesa, la prossima città medievale, Pienza, non è lontana. Ora ci aspetta la temuta salita di Radicofani e ci chiediamo se c’è ancora tempo per proseguire fino a Sorano, dove volevamo accamparci per la notte. Ora attraversiamo la Val d’Orcia, sempre con il Monte Amiata in vista.
L’organizzatore aveva aggiornato il percorso e sconsigliava vivamente di percorrere il fiume Orcia a causa dell’alluvione del giorno prima. Rotoliamo divertiti nel gruppo. E: ovviamente perdiamo il bivio. E ci troviamo sulle rive dell’Orcia. Merda! Pozzanghera dopo pozzanghera, tra passaggi scivolosi e fangosi. Le ruote a volte scavano in profondità negli strati scivolosi e più volte sono sul bordo del sedile. Il gruppo è sparito da tempo. Dopo una curva, un torrente scorre davanti a noi. I nostri compagni di viaggio dall’altra parte stanno dando a Hermann consigli su come attraversare a piedi asciutti. Dovrei seguire Hermann con slancio. Mi fermo bruscamente, rifiutando l’ostacolo come un destriero. Andare avanti? No! Sì, lo faccio. Convinco il mio debole interiore che non è nulla di pericoloso, che al massimo il mio smartphone e la GoPro si inzupperanno. Ma la GoPro è impermeabile e il mio cellulare era già caduto durante la Three Peaks Bike Race Vienna-Nizza.
Quindi attraverso. E posso farlo senza bagnarmi i piedi. Tuttavia, il sistema di navigazione mi indica altri tre attraversamenti. E poi, improvvisamente, mi ritrovo in una pausa. Il sentiero è scomparso e sotto di me c’è il vuoto, a pochi metri. E adesso? Sento delle grida dall’altra sponda del fiume. Non posso andare oltre, devo tornare indietro e poi attraversare l’Orcia sui sassi. Non è difficile, ma non voglio bagnarmi i piedi. Purtroppo non funziona senza… i sassi sono troppo scivolosi e ora inciampo nel fiume come in un film. Risate e consigli da laggiù. E poi inizia la temuta salita alla Rocca di Radicofani, davanti a noi sulla roccia troneggia la torre della fortezza che si vedeva già da decine di chilometri più avanti. Il percorso è in ripida salita per circa 500 metri su sentieri di ghiaia. I primi metri li percorro a piedi. Si potrebbe fare anche in bicicletta, ma è bello anche sgranchirsi le gambe.
In cima, gli stretti vicoli del centro storico medievale ci inghiottono come al solito. Davanti a un piccolo negozio, un tavolino con banane e altre fonti di energia. Il negoziante coglie l’occasione e ci promette di prepararci dei deliziosi panini. Questa è la parola d’ordine. Quindi cena con poco preavviso. La gente si incontra nella piazza accanto. Alcuni anziani si godono gli ultimi caldi raggi di sole e anche una manciata di rimorchiatori toscani. Discutiamo su chi deve ancora andare dove. Vogliamo andare fino a Sorano.
Poiché non conosciamo la natura del sentiero e quindi il tempo che impiegheremo per percorrere i circa 40 chilometri, abbiamo voluto cercare prima una sistemazione dalla strada. Il sole si prepara ad andare a dormire. Procediamo rapidamente e riusciamo a essere sul posto all’imbrunire. Sorano, lo spettacolare agglomerato di case medievali, ci accoglie. Avevamo preso l’ultima camera nel favoloso Hotel della Fortezza e siamo rimasti senza parole: un piccolo albergo meraviglioso nella fortezza che sovrasta Sorano. Attraverso una scala irregolare scavata nella pietra raggiungiamo la nostra accogliente cameretta. E durante la cena in un romantico mini-cab per due con un „menu degustazione“ a lume di candela e un delizioso vino rosso della cantina Poggio Pinzo, rivediamo le oltre nove ore di guida con le mille impressioni. È già pre-programmato che l’orario di partenza del giorno successivo sarà probabilmente posticipato.
Day 4
82km/ 1300Hm
Sorano – Orbetello
5:05h
Ottima colazione e, come dicevo, ogni giorno partiamo un’ora più tardi. Oggi mancano pochi chilometri, purtroppo i giorni sono volati troppo in fretta e quasi invidio chi impiega più giorni per completare il percorso. Ammiriamo Sorano un’ultima volta da lontano, poi abbiamo già raggiunto il paese di Pitigliano, scavato nel tufo, e non sulla strada di accesso, no, sarebbe stato troppo facile. Ci affanniamo a percorrere il sentiero originale e a tratti anche a spingere. In cima ci stupisce la piccola città costruita come un nido d’aquila sulla roccia rossa. I vicoli della città vecchia sono un sogno. Ma dobbiamo proseguire. Su ghiaia e con alcuni attraversamenti di ruscelli raggiungiamo il nostro ultimo paese:
Capalbio. Ora di pranzo. Qui decidiamo di fermarci per un pasto tranquillo. Molto accogliente, perché la signora del ristorante della fortezza è oberata di lavoro. Aspettiamo a lungo il nostro delizioso spezzatino con cicoria e un quarto di vino rosso. Lo spirito delle curve è pre-programmato. Si va avanti. Ora è tutto in discesa. Tendenzialmente ancora una volta. Questo lo sappiamo già. Il profilo sembra piatto o in discesa, ma ci sono sempre piccole cime. Un cartello stradale promette solo altri cinque chilometri fino a Orbetello. Stranamente, il signor Garmin dice qualcosa di completamente diverso, cioè dodici. Ma naturalmente stiamo attraversando di nuovo la pampa. Mi rassegno al nostro destino e alla fine sono felice, perché gli ultimi chilometri attraversano una favolosa pineta e poi costeggiano la laguna di Orbetello. Molto bello. Poi, prima dello stretto promontorio che porta alla nostra meta, Hermann fa una scoperta: un’area camper con possibilità di lavaggio per le nostre biciclette. Ne approfittiamo, anche se vengo assalito da feroci animali mordaci che si sentono a loro agio nel clima caldo e umido intorno alle camere d’aria e, poiché non ci sono altre vittime in vista, si accontentano anche di noi ciclisti sudati e probabilmente poco profumati.
Superiamo il ponte e siamo arrivati. Uno striscione del Sentiero della Toscana teso tra due alberi annuncia la destinazione. Per il resto non c’è nulla. Purtroppo. Ma questo è probabilmente dovuto al Covid-19 che domina incontrastato. Ci sono però due ciclisti dietro di noi, ma dopo il „ciao“ se ne vanno subito. Guardiamo l’orologio e dobbiamo sbrigarci, perché mezz’ora dopo parte il prossimo treno per Massa… Per fortuna ora possiamo salire sul treno con le ruote pulite…